telen op aarde met $iR - Cheese/Amnesia

[monty]

Re: telen op aarde met $iR - Cheese/Amnesia

Sir gaat helemaal los. nice post sirmans chapeau

[SirSmokeAllot]

Re: telen op aarde met $iR - Cheese/Amnesia

● Insecten & ziekte:

Wanneer bladproblemen aanhouden en men overtuigd is van het feit dat ze niet in de lijst voorkomen, dan kan men eventueel gaan nadenken over ziekte of insecten. Omdat beide topics zeer uitgebreid zijn en mits een beetje zoeken eenvoudig terug kunnen gevonden worden hier op jointjedraaien.nl of het www, probeer ik hier uit mijn ervaring lezers iets meer bij te brengen.

Wanneer je denkt dat insecten je hok hebben gekoloniseerd is het noodzakelijk een specimen te vangen om goed te kunnen bestuderenvectoren voor plantenziektes en kunnen (indoor gedurende een heel jaar lang) oogstjes volledig verpesten.

Preventie
Laat je niet misleiden door deze titel want uit ervaring heb ik geleerd dat als ze binnen willen, ze niet af te stoppen zijn. Toch dient preventie aandacht te krijgen omdat eenmaal in de bloei behandelen soms problematisch of gewoonweg onmogelijk is.

Indoorgrowers van cannabis mogen 2 dingen nooit vergeten: monocultuur en planten met een intens voedingsregime.
Omdat steeds hetzelfde gewas wordt gekweekt op dezelfde plek, monocultuur
Door de hoge intensiteit van voeden, lijken de insecten die planten nodig hebben voor hun voortbestaan wel verzot op onze cannabis. Ik kan dit heel eenvoudig uitleggen adhv een voorbeeld: we lopen in een wei en mogen een koe uitkiezen om volgende week op de BBQ klaar te maken, logisch gezien kiezen we de dikste die er het sappigst uitziet. Zo denken insecten ook, waarom moeite doen wanneer op deze plant alles voorhanden is… Buiten kan meestal in wijde omtrek geen teelt gevonden worden met dezelfde intensiteit van voeden, dus.
Eenmaal tot dit besef gekomen trok ik de logische volgende conclusie dat de beestjes wel stom zouden moeten zijn om van dit galabuffet weg te lopen om andere oorden op te gaan zoeken. Ik zou mn tent opslaan en voor geen haar weg te krijgen zijn, wat ook meestal het geval blijkt te zijn…

Rekening houdend met de hier bovenstaande feiten vind ik dat een beginnend grower hier voldoende aandacht aan dient te schenken, want eenmaal ze in je hok zitten is het dwijlen met de kraan open. Daarom geef ik graag enkele tips en werkwijzen mee die ik gedurende mn epische veldslagen heb ontwikkeld.

- wees altijd waakzaam voor een mogelijke inval, ook tijdens de winter. Bestudeer je blad van dichtbij, onderaan en in de top, bij voorkeur aan de onderkant.
- sluit alles, vooral naar buiten toe, zo hermetisch mogelijk af. Dit is geen garantie want de meeste beestjes kunnen onder een gesloten raam door.
- pruts soms eens met je vinger in de aarde om te zien of je daar iets ziet bewegen. Hef ook wekelijks je pot eens op en kijk of er niets tussen de pot en je bodem/bed zn intrek heeft genomen.
- reageer
- probeer altijd volwassen beestjes kapot te maken, op deze manier kunnen ze zich niet meer voortplanten.
- zet stratigisch opgestelde insectenvallen en vangstrips op en controleer deze ook bijna dagelijks. Geel voor thrips en blauw voor varenrouwmug.

Tip: insectenval
Een simpele val kan worden gemaakt aan de hand van koolzaadolie en sojasaus.
Giet van beiden evenveel in een ondiep vat en plaats deze in de buurt van aangetaste planten, ingangen en uitgangen. Op deze manier kun je ook vlug en goedkoop een invasie van ongedierte vaststellen rondom bvb luchtuit/inlaat naar buiten. Gebruik zoveel mogelijk geel of blauw als vat want daar zijn ze helemaal gek op. Indien dit het geval is, bewapen je dan elke morgen met 1 van bovenstaande middelen of een emmer met een grote hoeveelheid detergent of iets in die aard om de slachtoffers nog eens goed na te trappen.

- onder de zwenkventilator bevind zich meestal verloren ruimte, probeer deze nuttig te gebruiken (zie verder). Ook de hoeken kunnen eventueel gebruikt worden om aan preventie te doen.
- doop gewortelde stekken die niet afkomstig zijn uit jouw groeihok altijd in een emmer met een medium dosis gif. Hou de stek vast bij de stekplug, draai ze om en laat ze kopje onder gaan.
Ik weet op voorhand dat ik hiermee veel mensen tegen het hoofd zal stoten maar met de goede genen van iemand anders erf je eventueel ook de kwaaltjes die je wel eens zuur zouden kunnen opbreken. Een fout die je geen 2 keer zult maken…
- reinig na een inval je hok met alle mogelijke bijtende producten en las eventueel een pauze in. Verwijder alle oude plantenresten in en uit het hok om nieuwe invallen van oude bekenden te voorkomen.
- ben je eenmaal zeker dat je ervan verlost bent en komen ze na een tijdje toch terug, ga dan op zoek naar de bron van de inval. Een niet goed afgesloten afzuiging, onkruid nabij de plek waar de afzuiging naar buiten gaat, huisdieren, de grower zelf die ongedierte meebrengt na een wandeling in de natuur of gewoon op een alledaagse wandeling van en naar het werk.
- ga nooit van de tuin rechtstreeks je groei/bloeiruimte in!!!
- indien je in de buurt bent gekomen van is het noodzakelijk van kledij te veranderen alvoor het growroom te betreden. De handen moet zoals altijd met aandacht gewassen worden.

Biologisch vs chemisch
Een twistpunt voor velen maar ik draai er geen doekjes meer om. Beiden zijn meestal onvoldoende wanneer niet snel genoeg wordt gereageerd waardoor ik resoluut opteer voor een combinatie van beiden, of liever gezegd, alles wat je in je handen kan krijgen.
Zadenextracten, neem olie, roofinsecten e.d. worden vaak afgedaan als ‘voor hippies’ terwijl de meeste growers het niet zien zitten om gevaarlijk gif op hun plantjes te gaan sproeien die ze strax nog moeten gaan oproken.
Vermijd het gebruik van gif door een goed doordachte preventiestrategie, maar wees snel om het toe te passen wanneer je de plaag niet onder controle krijgt (nog aanwezig maar schade breidt veel minder snel uit, aantal waarnemingen van eigenlijke insecten daalt) gedurende een korte tijdspanne.

Biologische middelen zijn meestal niet effectief bij het onder controle krijgen van een plaag. Persoonlijk opteer ik op het vlak van preventie altijd voor natuurlijke bestrijdingsmiddelen maar begrijp volledig de tekortkomingen hiervan. De korte wachttijden (minimale duurtijd tussen toepassing en oogst) doen bij mij al een belletje rinkelen en worden volgens mij veroorzaakt omdat deze middeltjes enkel dienen als afschrikmiddel, om de insecten weg te jagen door bvb slechte geur of slechte smaak. Voor de insecten lijken de voordelen steeds op te wegen tegen de door ons veroorzaakte nadelen. Vaak zijn deze middeltjes ook gewoon water met olie en is het aan de grower om hierin een juist oordeel te maken.
Informeer je steeds voor je iets op je planten spuit want ik heb bvb overlaatst van neem olie (zie verder) vernomen dat de moleculaire stuctuur hiervan heel sterk gelijkt op een hormoon verantwoordelijk voor voortplanting. Deze zou de eieren van insecten en ook de insecten zelf op termijn steriel maken, maar worden via via ook door ons spijsverteringsstelsel opgenomen. Er wordt nu onderzocht of dit eventueel voor de mens indirect ook gevolgen kan hebben…

Indien wordt geopteerd voor een chemisch gif moet men steeds de bijsluiter in acht houden. Was je handen achteraf en rook niet tijdens de toepassing (eigenlijk nooit in de kweekruimte), een pesticide is ook voor ons schadelijk. Hou er ook rekening mee dat de meeste plaaginsecten al een redelijke resistentie hebben opgebouwd voor ze bij jou binnenwippen en je resistentie absoluut niet in de hand mag werken. Een sterk gif krijgt altijd een klassering (vb P, M, …) en probeer hier altijd af te wisselen.
Vraag raad bij je plaatselijke tuincentrum/growshop en kies altijd voor een gif dat toegediend mag worden op groenten (tomaat, paprika, peper en kruiden met groenblijvend blad) en niet voor sierplanten. Kies bij voorkeur voor een CONTACTgif (dood bij aanraking) met medium lange werking (wachttijd 1-2 weken).

OPM: gebruik nooit middelen op basis van pyrethrum bij Californische thrips (western flower thirps - Frankliniella occidentalis). Volgens wetenschappelijke studies zal het gif op basis van biologische middelen de populatie in eerste instantie doen stagneren, maar na een korte pauze zal de populatie exponentieel toenemen onder invloed van bloemenhormonen. Ze noemt niet voor niets bloementrips…

Vaak zal een langwerkend, systematisch gif aangeraden worden maar wees hier uiterst voorzichtig mee. Met langwerkend wordt bedoeld een wachttijd van 4 weken en systematisch betekend dat het in de sapstroom van de plant wordt meegevoerd. Elke beet maakt de insecten dus zieker. Let hier dubbel zo goed op voor resistentie en gebruik ze slechts 1 keer, liever niet, per cyclus
Respecteer in dit geval zeker ruim de wachttijd en pas ze zeker NOOIT toe in de bloei. Deze vormen van gif zijn gemaakt voor groenten die gewassen kunnen worden. Op het oude blad kunnen steeds sporen/resten van het gif aanwezig blijven die bij verdamping anders kunnen reageren dan bij orale inname. Indoor regent het nooit en na de oogst wordt weed ook nooit gewassen…

Aptus Bio Shark Soil Attack

Bioshark%20Soil%20Attack%20Liquid%20l.jpg

Bio Shark Soil Attack Liquid is de vloeibare versie van Soil Attack granulaat. Alle componenten zijn qua specifieke eigenschappen gelijk. Het verschil zit uiteraard in de manier van gebruik via druppelsystemen. Bij toepassing op een niet of slecht toegankelijk medium of op een bestaand, reeds aangeplant veld, wordt geadviseerd de Bio Shark Soil Attack Liquid te nemen. Dit is wederom een biologische aanpak die natuurlijke vijanden zoals bv de Hypoapsis oftewel bodemroofmijt totaal geen schade toebrengt. Op een geheel biologische wijze helpt Bio Shark Soil Attack Liquid u van een goede oogst te verzekeren. Deze biologische filosofie heeft Bio Shark reeds vaker bewezen

Tegen bodem insecten
Soil Attack Liquid voorkomt problemen met bodeminsecten die zich in het substraat nestelen en het wortelsysteem aantasten. Het preventief gebruik van Soil Attack Liquid voorkomt problemen met de varenrouwmug, fruitvliegjes, wolluis en aaltjes. Soil Attack Liquid bevat bepaalde terpenoiden die bijtende en zuigende insecten op een afstand houden. Soil Attack Liquid is een 100% organisch product dat niet schadelijk is voor nuttige insecten.
Voordelen
- Geen problemen meer met bodeminsecten
- 100% organisch en niet schadelijk voor het gewas
Tips & Trucs
- Het preventief gebruik van Soil Attack Liquid houdt bodeminsecten gedurende de hele cyclus op afstand.
Samenstelling
Soil Attack Liquid bevat een natuurlijke olie die uit de vrucht van een tropische boom wordt gewonnen. Deze olie wordt al eeuwenlang voor allerlei medische en plantkundige toepassingen gebruikt. Deze olie is in verschillende kwaliteiten verkrijgbaar. Voor de Soil Attack Liquid wordt enkel de zeer zuivere en vloeibare kwaliteit gebruikt. Deze kwaliteitsolie wordt verkregen door het koud persen van de vruchten. Soil Attack Liquid is een puur product dat niet verdund is met water.
Toepassing
Na het poten Soil Attack Liquid met de eerste waterbeurt meegeven. Elke 21 dagen herhalen. Dosering: 25/50 ml per 100 liter water. Aangieten of via irrigatiesysteem toedienen.

“Rekening houdend met het feit dat dit een bio middeltje is ben ik wel redelijk tevreden over de werking hiervan. Varenrouwmug heb ik nooit meer gehad, tripsen houden er niet van maar gaan er niet van kapot. Preventief zeker goed, maar als ze echt willen, dan houdt het ze zeker niet tegen. Tevens zitten er blijkbaar nog bevorderlijke schimmels in.”

EHBO hulpmiddelen
Het home-made EHBO hulpmiddelen draadje werd door mij vooral aangemaakt met het oog op het vormen van een afweerstrategie voor mn outdoorgrows, maar ook indoor pas ik zo nu en dan eens het een en ander toe wat ik hier heb geleerd, allemaal om ze het zo onaangenaam mogelijk te maken.
- knoflookaftreksel met zwarte peper: om af te wisselen met chemische middelen
- neem olie: nu op een lager pitje na wat ik heb gelezen. Ik hoop ze op termijn eventueel te kunnen vervangen, misschien door Aptus Bio Shark Dislike
- camillethee: 3-5 zakjes op 25 ml water
- zoutoplossing in water tegen spint
- Sannie’s bacto: bacillus thuringiensis en dergelijke meer

Bloemen in het hok
Dit kan misschien wat gek klinken maar reeds een tijdje probeer ik met wisselend succes snijbloemen en kruiden onder kunstlicht te kweken. Dit omdat ze door de wetenschap of folklore bepaalde eigenschappen werden toegewezen die me wel eens een stapje verder zouden kunnen helpen. Omdat mn zwenkventilator wat plek in neemt, krijg ik eronder een beetje ruimte die ik kan gebruiken voor andere doeleinden want met de groei van een cannaplant loopt het in deze hoek altijd fout. De plant schiet vaak uit door lichtgebrek waardoor de ventilator in principe steeds hoger en hoger zou geplaatst moeten worden, tot ze niet meer over de toppen blaast.
Om het niet te uitgebreid te maken en ik nog maar aan het testen ben ga ik hier verder met een opsomming van de soorten. Op termijn zullen aftreksels worden gemaakt om eventueel in het gietwater mee te geven of over het bladerdek heen te sproeien. De lijst zal naar verloop van tijd zeker nog verder uitbreiden.

- pepermunt (mentha piperita): rustgevend, antisepticum, tegen mieren en vlooien
- echte kamille (Matricaria Chamomilla - Chamomilla recutita - Chamomilla vulgaris) : rustgevend, verzachtend, bactericide, antisepticum, vertering/composteringsbevorderend, voorkomt dat besproeide zaailingen uitdrogen onder glas op een warme voorjaarsdag, enz.
- goudsbloem (calendula officinalis): winterhard, antiseptisch, ontstekingswerend, antiseptisch, ontgiftend, genezend en bevat pyrethrum.
BELANGRIJK: niet gebruiken in het geval van Californische tripsen (Frankliniella occidentalis of western flower thrips) want deze zouden net opleven door pyrethrum.
- echte lavendel (lavendula angustifolia): pas tijdens 2e jaar bloemen indien uit zaad gekweekt, stekbaar, tegen mieren, bladluis en muggen, parasietendodend, geurverdoezelend, verzachtend, ontsmettend, bacteriologisch en stresswerend.
- Chrysanthemum cinerariifolium: hoofdbestanddeel van biologische middeltjes op basis van pyrethrum, het veiligste bio gif voor voeding.
- Echte salie (salvia officinalis): opwekkend, desinfectatie (koken in het water waarmee je je hok reinigt), insectenwerend, anti-bacterieel en anti-schimmel, ontsmettend, helpt vocht op te houden, tegen vermoeidheid tijdens of na virusziekte, stimuleert stofwisseling en tegen depressies.
- afrikaantjes (tagetes): tegen slechte bodemaaltjes (nemathoden) en algemeen insecticide. Heet niet voor niets stinkertje…
BELANGRIJK: niet gebruiken in het geval van Californische tripsen (Frankliniella occidentalis of western flower thrips).
- knoflook: gewoon een teen de grond in steken en laten opkomen, algemeen insecticide, systematische werking want zou smaak doorgeven via de wortels aan de plant die deze meeneemt in de sapstroom, gekende werking tegen thrips en spint.
- vlijtige liesje (impatiens): veel besproken signaalplant voor TSWV/INSV (zie verder).
- dwergtomaat: veel besproken signaalplant voor diverse plantenziektes.
- abstintalsem (Artemisia absinthium): inheemse, vaste en zeldzame plant die kan gestekt worden. Verteringsbevorderend, bedwelmend en ontsmettend. Binnenkort probeer ik hiervan een aftreksel te maken en ga eerst testen op enkele buitenplantjes want deze is nieuw in mn assortiment

Zwavelverdamper: Hotbox Sulfume:

hotbox_sulfume.jpg

Hotbox Zwavel brander / verdamper. Beschermt gewassen tegen schimmelziekten. Belemmert eveneens de verspreiding van ongedierte in de kas.
Bruikbaar bij Meeldauw, Spint & Trips
Geen oververwarming, geen beschadigende oxyden, verstuift ALLEEN zuiver zwavel
* Gereglementeerd element maakt verbranding onmogelijk, geen brandgevaar
* Verstuiver met het laagste energieverbruik op de markt
* Werkt met elke energiebron van 110V tot 250V, zonder prestatieverlies
Zwavel in de kweekkas voorkomt beschadiging van het gewas door meeldauw en perzikschurft of sterroetdauw. Tevens voorkomt dit verspreiding van andere schimmelziekten omdat schimmelsporen zich niet in de zwavelatmosfeer verspreiden.
Ook andere schadelijke parasieten in de kweekkas, zoals spint of trips kunnen door verdampen van zwavel bestreden worden.
Bereik:

Het standaard meegeleverde aluminium bakje is bedoeld voor zwavel. Wegens het speciale ontwerp van het bakje, kunnen bij gebruik van niet-standaard bakjes de prestanties niet gegarandeerd worden. De zelfregelende verwarmingsplaat is uit kwaliteitsaluminium vervaardigd. Hierdoor is lange levensduur verzekerd, zonder gevaar van breken als gevolg van ruw gebruik, condensatie of morsen van zwafel.
Werking
De Sulfume kan u geld besparen, na een eerste stroomstoot van minder dan 1 seconde, werkt het element op 100 watt tot de gewenste temperatuur bereikt is waarna het verbruik daalt tot 50 watt om de temperatuur te onderhouden. Op dit nivewu is het de meest economische zwafelverdamper die leverbaar is. De automatische regeling maakt gebruik van nieuwe technologie en werkt niet zoals een traditionele thermostaat, zodat bij schommelingen in temperatuur het verbruik slechts weinig verandert.

“Jammer genoeg denk ik het laatste geheime wapen in de strijd tegen ongedierte. Omdat het hier ook om een biologisch middel gaat, denk ik nu ook niet dat het een wondermiddel is… Echter, sinds de toepassing (uiteraard in combinatie met al de rest) een goeie maand geleden ben ik voorlopig van de beestjes verlost. Preventief draait ze nu nog 2 uurtjes per week en van tijd tot tijd eens een volledig nacht.
Over het gebruik heb ik geleerd dat ze best wordt toegepast wanneer de afzuiging af staat, tijdens de nachtperiode dus. Verder is er geen gevaar voor verbranding van je plantjes en heb ik niet echt klagen over geurhinder (het stinkt wat, maar je moet er ook niet in gaan slapen he…). Alles werd ook mooi hermetisch afgesloten en voor de deur werd een natte handdoek gelegd.


Gebruik ze NIET tijdens de volle bloei (na week 4,5 ongeveer) omdat ik ondervind dat de zwavel bij hoge dosering op het blad komt te liggen als vaste stof. Ook een zwavelverdamper is eigenlijk bedoeld voor gewassen die worden opgegeten en daar weed niet wordt gewassen na de oogst… Mogelijk rook je deeltjes zwavel die op je toppen terecht zijn gekomen met een slechte smaak en negatieve gevolgen voor je gezondheid tot gevolg.


Varenrouwmug

EcoProd8_im_varenrouwmug.jpg

Voor de varenrouwmug heb ik reeds verwittigd bij het kiemen omdat de eerste 2 weken meestal cruciaal zijn. Varenrouwmuggen houden van voedingsrijke bodem die goed vochtig is, zoals tijdens die eerste 2 weken, om hun nakomelingen in te leggen. De “kleine zwarte vliegjes” die toch iets wendbaarder zijn dan gewone fruitvliegjes, zijn niet zo gevaarlijk maar hun larven des te meer. Deze voeden zich met voedingsstoffen en sporenelementen uit je pot, die eigenlijk dienen voor je plantjes, maar eenmaal ze de smaak te pakken krijgen van de fijne haarworteltjes (dienen voor opname voeding) genieten ze ten volle van dit makkelijke buffet waar ze zich sneller mee vol kunnen eten. 6 weken later komen de volwassen varenrouwmuggen boven de grond, klaar om een nieuwe generatie te starten.

Varenrouwmug.jpg (larve van een varenrouwmug)

Nieuwe planten die meekomen uit tuincentra ofzo zijn vatbaar voor varenrouwmug dus pas er altijd mee op.
Dood volwassen dieren altijd onmiddellijk!!! Op deze manier kunnen ze zich niet voortplanten. Blauwe vangstrips werken voor deze insecten als magneten.
Een varenrouwmug herkennen is niet zo eenvoudig maar ik verwijs graag door naar deze site, herkenning van de varenrouwmug, omdat deze echt een probleem kan opleveren. Je ziet ze niet en je plantjes worden maar geler en geler. Menig ervaren grower zou zich er wel eens aan mispakken. Pruts wat in de aarde en zoek of je ‘witte kleine wormpjes’ kunt vinden in de bovenlaag. Probeer een volwassen exemplaar te vangen en bekijk de vleugeltekening.

varenrouwmug-3.jpgsciara_vleugeltekening.jpg (de kenmerkende tekening in de vleugel van een varenrouwmug wordt in de schets herhaald)

Op het eind van de groei, begin omschakeling zit een grower vaak op 6 weken en krijgt hij met een golf van zwarte vliegjes in zn hok te maken. Een varenrouwmug komt nooit alleen voor. Als de deur wordt geopend of met de hand door het bladerdek wordt gestreken, vliegen de varenrouwmuggen in groep op om zich snel terug onder het bladerdek te verstoppen.

fungus_gnat.jpg

Een handige tip

Vergeet niet dat ook onderaan je potten grote gaten zitten voor de afwatering, daar waar varenrouwmuggen vaak huisvesten. Bedek ook je bed met een laag gewassen zand van een minimum dikte van 5cm anders is het gewoon nutteloos.


Spint

spidermite_0.jpgredspidermite.jpg (bonen- en rode spintmijt)

Ik heb reeds heel wat ervaring met spint en vind deze een zeer gevaarlijke plaag. De snelheid van koloniseren is ongelofelijk en indien niet snel wordt gehandeld raak je ze volgens mij nooit meer kwijt. Hun wintereieren (om te overwinteren) zijn resistent tegen elke vorm van gif en door hun microscopische grootte zeer moeilijk volledig te vernietigen.
Indien je vreemde kleine witte stippen op een blad opmerkt die je niet onmiddellijk kunt verklaren zou een belletje moeten gaan rinkelen. Draai het blad om en neem je vergrootglas, kijk rond de hoofdnerf van het blad. Zie je gele bolletjes met 2 zwarte stippen (two spotted spider mite of bonenspintmijt) of rood-oranje bolletjes (red spider mite of konings-/rode spintmijt) redelijk onbeweeglijk op het blad, dan heb je pech… De eitjes zijn kleine doorzichtige bolletjes die meestal rond de hoofdnerf worden afgezet.
Blad verwijderen helpt niet en ook stofzuigen (effectief met de kruimeldief erover gaan) zie ik helemaal niet zitten. Je merkt dat dat tevergeefs zal zijn en dagelijks de schade een internode omhoog kruipt. Spint ziet er zeer bewegingsloos uit maar door hun snelle tempo van voortplanten kunnen ze relatief grote afstanden afleggen op zeer korte tijd. Tevens zijn spinachtigen die, wanneer de plaag erg is, toppen volledig in spinnenweb kunnen omhullen. Een logisch gevolg hiervan is schimmel en opbrengstverlies.
Verder zijn ze zeer kieskeurig want bij verschillende soortjes hebben ze meestal duidelijk een voorkeur en houden ze absoluut niet van vocht. Jonge kiemplantjes laten ze links liggen, maar eenmaal het plantje een 3 vingerigblad telt steken ze weer de kop op. Eenmaal het plantje zo ver is kan worden gestart met een behandeling.
Roofmijt kan kleine populaties spint effectief bestrijden maar eenmaal het een overrompeling is kun je als grower er ook een kruis over maken. Roofmijt is een gemakzuchtige jager die liever eieren eet dan volwassen exemplaren terwijl ze zich niet degelijk kunnen voortplanten. Een volledig populatie uitroeien ligt dus niet binnen de mogelijkheid van roofmijt. Orius is groter en eet in totaal dus toch minder prooien, ook is ze snachts actief wanneer sommige prooien vaak goed weggestopt zijn. Op termijn verdwijnt ook de orius uit je hok terwijl de spint lekker verder tiert.
Indien er niet snel gepast wordt gehandeld, dan zal er niet worden geoogst. Er dient een sterk gif aangemaakt te worden en een consequent bestrijdingsplan opgesteld te worden. Hou er rekening mee dat de bestrijding van spint een tamelijk arbeidsintensief proces is.
Sproei gedurende 9 dagen
Sproei altijd in het laatste uur van je lichten aan, buiten je hok. Eenmaal je klaar bent is het licht normaal al uit en kun je de plantjes hun verdiende nachtrust geven

Werkwijze:
dag 1: masai (Bayer, edialux, ...) + bestel eventueel je roofmijt/orius
dag 2: knoflookaftreksel met zwarte peper
dag 3: zoutwater
dag 4: rhizotonic mengsel indien nog steeds in groei (tot max 1 week voor bloei) of eventueel neem olie, bac plant vitality plus of genius oil, enz. Gewoon iets tegen stress en indien dit niet voorhanden is kan kamillethee ook al ruim volstaan.
dag 5: masai (in mijn geval werd geopteerd voor Edialux Sanmite WP met het oog op resistentie)
dag 6: knoflookaftreksel met zwarte peper
dag 7: zoutwater
dag 8: pyth-amin of opnieuw iets ter vervanging met het oog op stressvermindering
dag 9: masai
dag 10: zo arm mogelijk vers water
dag 11: kamillethee of rhizomengsel tegen stress (tot max 1 week voor bloei)
dag 12: eventueel roofmijt/orius

“Op bovenbeschreven manier raakte ik van bonenspint af maar ik dien erbij te vermelden dat ik het zeer snel had opgemerkt. Vorige ronde sloot ik af met een spintinvasie en heb ook een ronde stekjes moeten opofferen. Gezond is het uiteraard niet, maar zeker nodig. Treuzel niet, want je zult het achteraf zwaar moeten bekopen. Kleine plantjes zijn makkelijker te behandelen en vragen niet zoveel tijd en inspanning.
Hou rekening met rare bladvormen en afstervend blad. Hou een net iets verminderd voedingsregime aan en bekijk goed de nieuwe groei. Geef de plantjes 2 weken om tot zichzelf te komen en maak je niet direct zorgen bij raar blad. De plantjes hebben serieus afgezien en moeten nu wat moeite doen om terug te herstellen. Vergeet niet dat canna een snelle groeier is en dit er snel zal uitgroeien.”

Trips(en)

thrips-in-stages.jpg

Langwerpige, kleine zuigende insecten die zich voeden met plantencellen en je plantje volledig leegzuigen en zeer wendbaar zijn (gerafelde vleugels waarmee ze op luchtstromen kunnen meeglijden). Tripsen zijn vaak heel moeilijk op te merken, maar zoals bij spint merk je op het blad kleine grijs-witte puntjes op. Draai ook hier je blad om en bekijk de hoofdnerf. Indien je niet echt iets opmerkt, dan zit je met trips en niet spint. Trips is veel minder nadrukkelijk aanwezig op de plant zelf en spendeert het grootste deel van haar leven als pop onder de grond. In de grond merk je kleine witte streepjes rondlopen, die bij het manueel watergeven aan het oppervlak komen drijven. Wees dus steeds aandachtig bij de watergift!!!
Hef wekelijks eens je pot op indien mogelijk om te zien of er in je bed geen nymfen (jeugdige stadiums) aanwezig zijn.
Indien je in de nieuwe groeischeuten bladeren met stompe vingers opmerkt waar precies aan geknabbeld is geweest zit je 9 op 10 met trips. Spint- en trips(en)schade zien er zeer gelijkaardig uit maar er is naast de aanwezigheid op het blad nog een belangrijk verschilpunt. Tripsen maken ook de typische wit/grijze stippen maar trekken je planten op termijn geel, net een stikstoftekort. Ook hier zou onmiddellijk een belletje moeten gaan rinkelen…

LST 03.09 tripsschade (2).JPGLST 03.09 tripsschade.JPG (super lemon haze blad na tripsenaanval)
Binnekort komt jammer genoeg een update met foto's van de cheeseamnesia...

Als er dan toch een "worst of" moet worden gekozen, dan maken tripsen veel kans. Zoals reeds uitgelegd in de inleiding kunnen bepaalde tripsen aan Thelytoke parthenogynese
Tripsen zijn serieuze ziekenverspreiders en de enige vectoren voor tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV/INSV) (zie verder) en op Engelstalige sites wordt na een inval steevast verwittigd voor dit plantenvirus.
Door resistentie, de snelle verspreiding en hoge mobiliteit zijn ze bijzonder hardnekkig te bestrijden. Na 2 jaar van veldslagen heb ik ze leren controleren, maar kwijt raak je ze nooit. Ook een pauze inlassen blijkt niet te helpen, maar ik moet eerlijk toegeven dat de buurt hier vertripst is. Dit mede door het onbedacht handelen van de gemeentediensten, dit nu al gedurende ruime tijd. De zwavelverdamper blijkt voorlopig zn werk te doen, alhoewel ik in het begin een opflakkering in schade heb opgemerkt.
Ook hier dient snel gehandeld te worden om een overrompeling tegen te gaan. Spijtig dat ik het moet zeggen, maar koste wat kost betekend hier in sommige gevallen: de insecten bestrijden ookal betekent dit de ondergang van je plantjes. Rare bladvormen en afstervend blad zijn zeker enkele van de mogelijkheden. Start je opnieuw, dan zijn ze daar gewoon terug want ze weten nu dat er iets te vinden is. Kiemen, stekken, groeiende of bloeiende planten, ze vreten alles met huid en haar op. Zelf kamerplanten, stuiken, onkruid, groenten e.d. moeten eraan geloven. Door het hoge tempo van leegzuigen van je plant en opeten van de groeiende en bloeiende toppen verliest je plant in sneltempo blad en raakt ze volledig misvormd met oogstverlies tot gevolg. Oogsten zal wel mogelijk zijn in vergelijking met spint, maar dan sta je de volgende ronde voor een onoverkomelijk probleem.

Tegen tripsen worden op het blad nemathoden gesproeid (volwassenen) en in de grond bodemroofmijt (nymfen en poppen). Een combinatie van beiden is noodzakelijk omdat anders een heropleving niet kan gestuit worden. Toepassing van beide roofinsecten gebeurt bij voorkeur na het afsluiten van een kuur met chemische bestrijdingsmiddelen. Slechts 1 van de 2 is gewoon onvoldoende!!!
Paardenmiddelen dien ingezet te worden waar ik vaak ook niet achter sta, maar als het moet… De opgesomde biologische middeltjes worden ook in hoge dosis op het medium, de potten, de wanden en het bed gespoten, het gif in mildere concentratie en ook niet te overdadig. Het is en blijft een gif!!!

Werkwijze:
- dag 1: sproei met een goed contactgif (vraag raad bij je locale tuincentrum of growshop want mijn gif is jammer genoeg een verboden product…). Herhaal aptus bios hark soil attack indien het langer dan 10 dagen geleden is op maximale sterkte. Doe dit alvoor het medium licht wat mee te sproeien.
Wanneer Californische tripsen (Frankliniella occidentalis of western flower thrips) uitgesloten kan worden kunnen hiervoor mengsels op basis van pyrethrum gebruikt worden.

western_flower_thrips_01.jpg (volwassen Californische thrips)

dag 2: rustdag, eventueel kamillethee
dag 3: knoflookaftreksel met zwarte peper
dag 4: rhizotonic mengsel indien nog steeds in groei (tot max 1 week voor bloei) of eventueel neem olie, bac plant vitality plus of genius oil, enz. Gewoon iets tegen stress en indien dit niet voorhanden is kan kamillethee ook al ruim volstaan.
dag 5: contactgif, eventueel pyrethrum
dag 6: knoflookaftreksel met zwarte peper
dag 7: rustdag, eventueel kamillethee
dag 8: pyth-amin of opnieuw iets ter vervanging met het oog op stressvermindering
dag 9: contactgif, eventueel pyrethrum
dag 10: zo arm mogelijk vers water
dag 11: kamillethee of rhizomengsel tegen stress (tot max 1 week voor bloei)
dag 12: SYSTEMATISCH werkend gif met lange wachttijd. Dit is de meest noodzakelijke stap en de enige in geval van Californische tripsen (Frankliniella occidentalis of western flower thrips). Ik garandeer dat je met KB multisect van trips af raakt, maar of het veilig is…
dag 13: rustdag
dag 14: eventueel kan geopteerd worden voor het inzetten van bodemroofmijt in combinatie met steinerama aaltjes/nemathoden.

“Nja…geen stukje waar ik fier op ben. Maar het moet gezegd zijn, trips zijn geen lachertje. Na alles te hebben geprobeerd (bio, gif tot verboden toe, roofinsecten, pauze inlassen, oogst opofferen, …) kan ik enkel verwittigen dat snel en gepast handelen noodzakelijk is. Bij hogere temperaturen loopt het snel fout en vaak merkt men pas dat tripsen aanwezig zijn als ze al 3 generaties ver zijn.
Omdat ik het beu was en niet steeds mezelf wil vergiftigen zocht ik een ander alternatief. De combinatie van alle opgesomde middelen gaf me wel de bovenhand maar volledig kreeg ik ze nooit weg. De zwavelverdamper heeft ze volgens mij de doodslag toegediend, iets wat bodemroofmijt niet kon.”

Bladluis

vlieg_IMG_1305.jpg (groene vliegende bladluis op zoek naar een plant waarmee ze dit seizoen haar kroost kan grootbrengen)

Deze komt naar mijn ervaring vooral voor tijdens warmere periodes buiten. Door de verleidelijke vetgemeste planten wordt de bladluis als het ware gehypnotiseerd om je hok binnen te dringen. Ook snijbloemen dragen in de zomer vaak bladluis met zich mee die als de grootste verspreider van ziektes en virussen wordt aanzien.
Kenmerkend aan de bladluis is dat er eerst een volwassen exemplaar komt, een vliegje met vleugeltjes die zn nakomelingen vaak mooi in een rijtje op de stam deponeert. Bladluizen en mieren zijn grote vriendjes want de een heeft de ander nodig, mieren die opruimen als voedsel en de bladluizen die hun afval kwijt zijn.
Ik pik er hier snel even op in, maar meestal merk je ze wel snel op. Kijk goed naar de bovenste internodes eenmaal je plantje serieus begint te groeien. De sapstromen komen volop op gang en dit is te verleidelijk voor deze veelvraten. De reden van het vermelden is: hou je plantjes na het verwijderen goed in het oog want er is veel kans dat ze een ziekte hebben opgelopen…

Wit(te)vlieg

witte%20vlieg.jpg

Eenvoudig te bestrijden met zowel biologische als chemische bestrijdingsmiddelen, maar ook met een zwavelverdamper. Ook deze krijgt een vermelding met 5 sterretjes want naast de bladluis is ze de 2e grootste vector voor plantenziektes.
Ook deze merkt een beginnend grower vaak snel op want ze is zoals de varenrouwmug nooit alleen, ze leeft in kolonies, meestal op de onderkant van het blad. Bij witte vlieg in je hok moet je onmiddellijk de reflex hebben om deze te vermoorden. Twijfel niet, je had witte vlieg in je hok, herkenbaar aan de met het blote oog zichtbare steeksnuit. Hou je plantjes goed in het oog en gebruik eventueel een preventief biologisch middel. In geval van een kolonisatie dient snel gereageerd te worden want een witte vlieg laat niet op zich wachten…

Varia (eerder outdoor)
Voor meer beestjes verwijs ik door naar de lijst van ongedierte hier op jointjedraaien.nl. Vergeet niet dat een sluitende diagnose nodig is vooraleer over te gaan tot actie. Andere beestjes komen soms wel eens je hok binnen, maar je hoort er weinig van. Probeer dus eerst boven vermelde insecten uit te sluiten en probeer logisch na te denken. Ook is niet elk insect schadelijk (zie verder).
Late lente, zomer en vroege herfst zijn periodes waarin verdwaalde plaaginsecten die eigenlijk hoofdzakelijk buiten voorkomen wel eens de weg naar je hok kunnen vinden. Ik denk dat dit vooral te wijten is aan een explosieve groei van de populatie onder invloed van goede temperaturen, overvloed aan voedsel, gebrek aan roofdieren en natuurlijke planten die dienen als afweer.

Roofinsecten
Ook hier dienen mensen zich bewust te zijn van het feit dat inzetten van roofinsecten niet het ultieme wapenfeit is. Roofinsecten stellen veel strengere eisen dan plaaginsecten aan hun omgeving en het klimaat, die hun blijkbaar overal op de wereld kunnen handhaven. Vaak gaan ze vroegtijdig dood, kunnen ze zich niet voortplanten en kwijnen ze eigenlijk weg in onze niet aangepaste hokken omdat ze in andere klimaten leven.


Virussen
Tijdens mijn verblijf hier op JD merk ik dat meer en meer virusmeldingen ons bereiken, de laatste tijd soms tot dagelijks… Zelf sukkel ik nu al enkele rondes keer op keer met hetzelfde probleem, volgens mij een virus, dat telkens wordt meegebracht door de tripsen. De planten in de buurt (onkruid en gras tot hoge struiken en sierbloemen) vertonen heel rare verschijnselen en het blad trekt overal krom en geel, tot zelf wit. Ik kan er dus niet omheen en denk dat dit alleen nog maar zal verergeren. Dat kan ook niet anders aangezien bijna iedereen tabak gebruikt om zn jointjes te rollen of gewoon rookt.

Virussen kunnen eenvoudiger worden voorgesteld door parasieten die zich enkel voorplanten in volledig symbiose met een levende gastheer. Virussen kunnen niet groeien, ze eten niet en ze hebben ook geen seks. Het zijn complexe moleculen die bestaan ergens als entiteit tussen het chemische en het levende. Virussen bevatten DNA en RNA die de code bevat voor de . Virussen veroorzaken dus ziekte door het metabolisme van de gastheer te herprogrammeren

Virussen worden overgedragen door een vector, vaak zijn het bladluizen op hun reis van blad naar blad. In mindere mate worden virussen ook overgedragen door cicaden, witvliegjes, mijten, wantsen, thripsen en andere bijtende en zuigende insecten. Virussen en hun verspreiders werken samen in een symbiotische relatie. Virussen veroorzaken een verandering in de plant haar metabolisme die plantensappen voedzamer maakt voor sap zuigende insecten (kennedy 1951, Kennedy et al. 1959). De insecten op hun buurt brengen de virussen bij nieuwe slachtoffers.
Nematoden (aaltjes), schimmels en parasitaire planten dienen soms ook als verspreider van virussen als ze verhuizen (groeien) van plant naar plant. Verder worden virussen voornamelijk verspreid door vegetatieve voorplanting (stekken) van besmette moeders. Virussen kunnen ook overgedragen worden via het zaad. Van plant tot plant kan het gaan, dan wel in de volle grond, via de wortels of zelf heel banaal door het tegen elkaar wrijven van de bladeren in de wind. Het lopen tussen planten van (huis)dieren of de kweker zelf zijn uiteraard ook niet bevorderlijk.

Indien je op zoek gaat via het www naar plantenziektes dan zul je gauw ontdekken dat dit een kluwen is van onduidelijke gebeurtenissen tijdens het leven van een plant met symptomen die niet echt eenduidig zijn en zeer moeilijk interpreteerbaar. Het lijkt een beetje allemaal op elkaar en dezelfde ziekte verschilt soms heel sterk van plant tot plant. Voor canna blijken 2 virusstrengen zeer gevaarlijk, en in sommige gevallen zelf dodelijk:
-
- TSWV/INSV – tomatenbronsvlekkenvirus (tomato/cannabis spotted wilt virus en impatiens necrotic spot virus)

● Aandachtspunten:

- eenmaal je verder gaat en je een voedingsprobleem tegenkomt, is het toch mogelijk dat om je ph of ec wordt gevraagd. Omdat dit een verslag voor beginners is verwijs ik door naar de link en de kennis aanwezig op dit forum. Gebruik van een aquariumdruppelset voor de pH kan ruim voldoen.
- verzorg een degelijke, betrouwbare afzuiging in geval van een hogedruklamp. De maximumtemperatuur is voor canna zeer belangrijk, belangrijker dan eens een serieus minimum (niet echt een probleem zelf in geval van warmtekabel en constante optimale bodemtemperatuur).
- stel de zwenkventilator op zodat de warme lucht richting afzuiging (met koolstoffilter) geblazen wordt, vooraan in de kweekruimte zodat het instellen van de hoogte nog mogelijk is. Zorg ervoor dat de ventilator niet de warme lucht afkomstig van je lamp over de groeiende toppen stuurt. Stel ze bij voorkeur op van onder naar boven, of in de buurt van de luchtinlaat. Rangschik eventueel vanaf de ventilator de planten van klein naar groot.
- je lamp en VSA of starter dienen geaard te worden. Voor een hogedruklamp voorzie je best een terugslagschakelaar.
- max 3200 W op circuit

Grtz $iR

[Jona]

[nothorius]

Re: telen op aarde met $iR - Cheese/Amnesia

kijk als beginner heb ik hier wat aan,mooi uitgelegd en zeer veel van geleerd.
nice post sir!!en komt er nog een stukje over het fimmen?klinkt interssant
grtz B.I.G

[stafford]

Re: telen op aarde met $iR - Cheese/Amnesia

zozo sir jij bent serieus bezig. ind spint schij uit schij uit. je kunt ze remmen.maar uitroeien is feitelijk onmogelijk. zijn echt ware kleine die hard soldaatjes zeg ik altijd.

[Deerriz]

Re: telen op aarde met $iR - Cheese/Amnesia

Geweldig interessant. Bij dat stukje over virussen had ik iets van; "dat ik dat niet eerder wist" weet je wel
Is het verhaal hetzelfde bij virussen op dieren (mensen)? Ik ga hier meteen wat meer over opzoeken. Wist niet dat virussen zulk een vreemde wezens waren.
Thanks

Je zei ergens iets van een val te zetten bij je uitlaat, bedoel je daarmee dat sommige insecten zich door mijn koolstoffilter wringen? Vreemd!

Grtz

[westport]

Re: telen op aarde met $iR - Cheese/Amnesia

Niet enkel leerzaam voor een beginner, denk dat iedereen er wel wat aan heeft fifi .
Heb je thread alvast een rating gegeven, goeie info man!

Grtz

[MotherGrower]

Re: telen op aarde met $iR - Cheese/Amnesia

Ziet er strak uit, altijd goed wat kennis ophalen. Zo blijf je fris en bij de tijd.
SUPERRRRRR.

Grts MG

[SirSmokeAllot]

Re: telen op aarde met $iR - Cheese/Amnesia

5. Bloei:

● Algemeen

Eenmaal de plantjes voldoende gegroeid zijn naar de wensen van de grower wordt overgegaan tot het proberen in bloei brengen van de plantjes die uiteindelijk de oogst gaan verzorgen. Door middel van een warme, roodaandoende lamp met een bijhorend lichtregime van 12 uur dag en 12 uur nacht kan dit in een indoor-kweekruimte worden bereikt. Indien mogelijk is het ook steeds aangeraden tijdens het verpotten over te schakelen naar een pot met een dubbele inhoud dan deze die werd gebruikt voor de groei, eventueel met een aangepast bloeimengsel (bvb batmix zoals hier).
Met 12 uur nacht wordt weldegelijk 12 uur volstrekte duisternis bedoeld. Een bloeihok moet dus volledig lichtdicht zijn en dit kan eenvoudig worden getest door zelf plaats te gaan nemen op de plek waar je plantjes moeten komen. Respecteer de nachtrust van je plantjes en stoor ze dan ook niet omdat tijdens het donker bloeihormoon wordt geactiveerd, iets waar we uiteindelijk allemaal naar op zoek zijn. Voer werkzaamheden uit tijdens de lichtcyclus, onder het mom van een tropische onweersbui. Eventueel kan puur groen licht hier nog steeds een uitkomst bieden.

Tijdens de echte bloei maakt een cannaplant geen grote bladeren meer aan, dus is het raadzaam deze tijdens de groei zo lang mogelijk te behouden. Deze dienen als reserve, zoals onze vetlaag, en worden tot op het laatst volledig onttrokken van alle voedinggstoffen in geval van nood.
voedingstekortjes geanticipeerd hebben of eventueel verholpen wanneer ze net de kop op staken. Mede door het verpotten in een pot met dubbele inhoud zullen deze aangevuld worden, maar opnieuw is raadzaamheid geboden. Tijdens de eerste 2 weken (zie verder: omschakelingsweken) groeit een plantje nog serieus sterk en growers die reeds stikstoftekort hebben gehad tijdens de groei zullen het nog zwaar te verduren krijgen.
Echter stelt tijdens de bloei een plant andere eisen aan de bodem dan tijdens de groei. Daar kwamen de tekorten N, Mg en Ca meer aan bod terwijl we hier verder ingaan op fosfor (P) en kali(um) (K). Blijf echter aandachtig voor de andere voedingsstoffen en eventuele tekorten want ook voor de bloemvorming zijn calcium en magnesium bvb onontbeerlijk.

De gouden regel in de bloei is: “hoe meer licht, hoe meer opbrengst”“door het ophangen van een 2e lamp van dezelfde sterkte, de opbrengst niet zal verdubbelen”. Ze zal ongetwijfeld hoger liggen, maar naar mijn mening is ‘this is not the way to go’. Hoger opbrengsten vragen meer licht, maar omdat er meer licht vragen je plantjes ook meer voeding, water, warmte en niet in het minst CO2. Er zit dus eens grens in en misschien is het eerder aangeraden je skills wat bij te scherpen om later met zon dingen te kunnen aanvangen.
Het is perfect mogelijk om kwalitatieve strains onder tl of sl af te laten bloeien, maar hou hier rekening met een langere bloeitijd dan opgegeven en uiteraard een opbrengst naar het beschikbare wattage (lumen). Zorg ervoor dat je bij een hogedruklamp kunt rekenen op een betrouwbaar hok dat reeds werd proef gedraaid. Tijdens de bloei zijn plantjes veel vatbaarder voor hoge temperaturen met de reeds gekende gevolgen… (hermafrodieten).


● Het bloeihok

Indien er wordt geopteerd om af te bloeien in hetzelfde hok dat werd gebruikt voor de groei kan de grower rekenen op een betrouwbaar hok. Kies je ervoor om te gaan bloeien in een aparte kweekruimte onder hogedruklampen, zorg dan zeker voor een goeie afzuiging. Laat je opstelling altijd eens proefdraaien en neem een min en max temperatuur meting, zodat in de toekomst problemen of last minute calls vermeden kunnen worden. Een goeie basisset-up is de helft van het werk. Vergeet een degelijke zwenkventilator niet, eventueel met nauwkeurig controleerbare snelheid (dmv stekkerdimmer e.d.).
Nog steeds geldt dat het
Het minimum wordt hier ingesteld omdat tijdens de bloei de gemiddelde temperatuur wel wat mag stijgen.

Tips:

- respecteer de minimum afstand tot de lampen!!! Stel bij kleine overschrijdingen van min en max eventueel hier je lampafstand tot de toppen wat op af.

Optimale afstand voor hogedruklampen:
250W = min 20 cm
400W = min 40 cm
600W = min 60 cm

- schaf voldoende vijverfolie aan om de bodem van je bloeihok te bedekken. Zorg ervoor bij het installeren dat deze degelijk vast wordt gehecht aan de bodem dmv bvb een lijmspray. Verhoog als het kan je bodem en laat je ze bij voorkeur aflopen naar 1 hoek. Wees voorzichtig met het voorzien van een afvoer, onbezonnen gaten maken in de vijverfolie is vaak fataal want water vind altijd zn weg. Voorzie vijverfolie omhoog op de wand tot op een hoogte van minstens 15cm en plooi (zeker NIET afsnijden) de hoeken over. Hang ze eventueel vast met ducked tape. Het is een heus werkje, vaak niet zo eenvoudig, maar met vijverfolie en een goede afloop met voldoende diameter heb je een stapje voor bij het spoelen op het eind van de rit...

- beslis je om tijdens een winter

- plan de dagcyclus van de planten tijden de nacht, zodat tijdens de plantennacht kan geprofiteerd worden van de warme middagtemperaturen buiten de kweekruimte.

bijverwarmen noodzakelijk. Verwarmen kan door warme lucht van een andere ruimte aan te zuigen in de tent, de ruimte waar de set-up staat verwarmen of een verwarmingstoestel in de ruimte zelf plaatsen. Indien de minimum temperatuur net niet wordt gehaald kan ook hier een verwarmingskabel met stekkerdimmer heel wat verschil maken. Financieel niet de beste optie, maar het resultaat zal ernaar zijn...

- in principe moet ook tijdens de plantennacht de afzuiging blijven draaien om verder in de bloei schimmel op te topvorming te voorkomen. In een hok zonder afzuiging en lamp stijgt de luchtvochtigheid door het verdampen via de bladeren enorm snel met alle gevolgen van dien. Eventueel kan gewerkt worden met intervallen dmv een timer maar, geen afzuiging is geen optie.
Een luchtvochtigheid boven de 60% is in dit stadium van de levenscyclus een vertrekpunt en mag gaandeweg worden afgebouwd tot 40% of zelf net daaronder. Beter is wekelijks met 5%, maar om dit te kunnen bewerkstelligen zijn meestal dure elektronische apparaten nodig.

- via een dimmer kan de draaisnelheid van de afzuiging verlaagd worden om tijdens koudere periodes de temperatuur in de tent toch te kunnen laten oplopen. Er moet hierbij worden opgemerkt dat dit een zeer arbeidsintensieve manier van werken is en indien mogelijk (budget) beter wordt geopteerd voor een klimaatregelaar met thermostaat.

S1060_small.jpg (Davin DV-11-T Fancontroller, hierdoor draait de afzuiging altijd op minimum en gaat automatisch op maximum als de ingestelde temperatuur wordt bereikt)

Omdat tijdens de bloei, vooral op het eind, je plantjes sterk geur zullen gaan afgeven is voor een bloeihok een koolstoffilter onontbeerlijk. Deze uitgave kan bij aanvang eventueel nog worden uitgesteld in de tijd, maar op termijn kan je niet ontsnappen aan deze ‘uitgave voor jouw eigen veiligheid’. Hiermee wordt bedoeld dat geurhinder de belangrijkste reden is voor een bezoekje van onze blauwe vrienden. Een kleine prijs dus die moet worden betaald voor rust, maar microgrowers kunnen eventueel opteren om zelf een koolstoffilter ineen te prutsen.



Voor deze grow werd een nieuwe 400W hps Phillips Epson T-pia voorzien. ”

Grtz $iR

[boeman]

Re: telen op aarde met $iR - Cheese/Amnesia

heftig hoor mooi stukje tekst en zeer leer zaam

[SirSmokeAllot]

Re: telen op aarde met $iR - Cheese/Amnesia

● Verpotten:

Bij het verpotten van groei naar bloei dient bij voorkeur een aangepast aardemengsel gebruikt te worden, rijk aan fosfor en kalium. Opteer steeds voor een pot met dubbele inhoud dan die uit de groei om zo tekorten en andere problemen op het eind van de rit te vermijden.
Een raad die ik beginnend growers graag wil meegeven is: wacht bij gefeminiseerde zaden altijd op eerste tekenen van voorbloei. Dit is ook een tip die je steevast meekrijgt van gepassioneerde zadenproducenten omdat op deze manier hermafroditisme al voor een groot deel uitgeschakeld kan worden. Afhankelijk van de plant en het aangeboden klimaat kan dit tot 7 weken duren. Dwarfen is dus bij gefemd zaad altijd risicovoller...
Het moment van overpotten is ook ideaal om de wortelvorming te controleren. Eigenlijk zouden de wortels reeds de hele kluit moeten hebben ingenomen waardoor het overpotten ook wat eenvoudiger verloopt. Verleng indien nodig de onderstaande beschreven kuur met wortelstimulator omdat grote buds zonder een welgevormd wortelstelsel om deze te voeden onmogelijk is.

Werkwijze overpotten groei -> bloei:

- controleer elektrische bedrading, in het bijzonder de aardingen. Maak loszittende draden opnieuw vast, ook bij twijfel want wat is nu 1 minuutje werk…

- laat je opstelling minstens 24 uur voor het overpotten al proefdraaien in geval van een aparte bloeiruimte, zodat het klimaat zich al wat kan stabiliseren en je plantjes niet schrikken van te grote verschillen.

- geef je planten voldoende water de laatste gietbeurten voor je beslist te gaan verpotten. De laatste 48 uur laat je ze best droog staan omdat anders de kluit eventueel te zwaar zal wegen en uiteenvallen bij overpotting.

- zet opnieuw eerst per plant minimum 1liter water klaar (afhankelijk van de grootte van de bloempot) zodat dit op temperatuur kan komen. Voeg hieraan wortelstimulator en enzymen toe in de maximale dosis (100%). Hou er steeds rekening mee dat dit de pH drastisch doet stijgen en probeer deze altijd te corrigeren.

- gebruik altijd degelijke aarde met perliet en bespaar hier niet op. Opnieuw, een zak potgrond kost nu niet zoveel euro’s maar vormt wel de basis voor je steeds dichterbij komende oogst. Schaf indien mogelijk een aardemix aan die speciaal voor de bloei werd ontwikkeld (vb batmix of een andere mix waar heel wat inzit van fosfor en kalium, deze keer in combinatie met minder N, zodat volle bloemvorming mogelijk is).

gallery_21796_7794_1230314.jpg (een goed product wordt al snel geviseerd door oplichters op zoek naar de snelle poen. Hier een vergelijk tussen de ware batmix en iets wat ervoor zou moeten doorgaan)

- vul je nieuwe pot reeds met een bodem aarde, haal je plantje uit het groeihok en zet ze in de nieuwe pot. De rand zou ongeveer gelijk moeten komen met de oorspronkelijke pot, maar net iets lager is voordeliger. Opnieuw gaan we ze dus wat dieper in de grond stoppen, deze keer tot de eerste getande blaadjes.
Ideale afmeting om een plant te gaan afbloeien vind ik 20 liter of meer, maar ook hier geldt dat iemand die het onder de knie heeft (tekorten tijdens de groei kan vermijden) het kan doen met 11 liter. Pas in dit geval op voor tekorten op elk vlak, op termijn eventueel een evenwicht in NPK waardes en een sterk verkleinde pH buffer. Laat ook je plantje niet te lang voorgroeien want plaatsgebrek met uitschieten tot gevolg is in dit geval niet ondenkbaar.
Vergeet niet dat hoe "groter de pot, hoe meer foutjes gemaakt mogen worden". Door een grotere pot daalt de kans op tekorten en stijgt de pH capaciteit.

- haal nu de oorspronkelijke pot uit de nieuwe en giet een halve liter van het bereide water op de bodem. Het water mag onderaan de gaten uit komen, maar er niet uit stromen. Goed inwateren activeert de aarde en zorgt ervoor dat de wortelpunten nieuwe groei gaan/kunnen aanmaken.

- neem positie in de buurt van de klaarstaande nieuwe pot, neem het plantje en leg je hand op het aarde oppervlak, de stam achteraan tussenwijs- en middenvinger. Draai nu voorzichtig de pot om en verwijder de bloempot. Druk indien nodig wat op de zijkant om de kluit eenvoudiger uit de pot te halen. Wees zeer voorzichtig bij het opnieuw omdraaien en ondersteun eventueel met de andere hand. Zorg dat je deze nog eenvoudig kunt wegtrekken.

- vul nu de pot mooi aan met aarde en probeer deze niet te hard aan te drukken. Een luchtige bodem is altijd voordelig voor de wortelgroei.
Vul ook langs boven de aarde wat aan zodat het plantje net weer iets dieper staat.

- giet nu de rest van het voorbereide water, per plant berekend, in de pot. De eerste 2-3 dagen zal je plantje normaal niet om water vragen (zie verder over- en onderbewateren). Daarna bouw je gedurende de eerste week de dosis wortelstimulator af (eerste keer mengsel op helft van de voorgeschreven dosis en laatste keer binnen de week nog eens een mengsel op 25% concentratie).

- zet de geplante kiemen in het bloeihok met de lampen op de gewenste afstand.
Indien nog niet gebeurd is dit het ideale moment om eventueel over te gaan stappen van sl of tl-lampen naar hogedruklampen.
Blijf een afstand van minder dan 5 cm tot het plantje aanhouden in het geval je kiest voor tl of sl, maar hou rekening met het feit dat afbloeien onder tl of sl lang kan duren door de lage wattages. Hou rekening met een langere bloeitijd, soms tot 6 weken langer dan aangegeven.
Hou bij hogedruklampen steeds rekening met felle klimaatsveranderingen en voorzie in dit geval een degelijke, betrouwbare basisset-up met afzuiging en zwenkventilator. Laat je lamp van helemaal boven dagelijks enkele cm zakken tot op de gepaste hoogte, over een tijdsverloop van 2-3 dagen.

TIP: plaatsing: indien de planten uit zaad werden opgekweekt dan is er onderling vaak verschil in hoogte. Probeer de eindhoogte van je plantjes wat te voorspellen in opzicht tot elkaar en plaats de kleinste recht onder de lamp. Medium grootte planten rond de ventilator en de allergrootste in de verste hoek.
Op deze manier kun je op termijn eventueel voorkomen dat uitschieters tegen je lamp aangroeien.

- hou het lichtregime vanuit de kiemperiode aan en hou deze strikt op 12 uur. Geef je plantjes hun verdiende nachtrust en probeer met een degelijke timer te werken. Grote verstoringen in start en stoptijden bezorgen de plantjes stress met de daarbij horende gevolgen.

- eenmaal je zo ver bent is het vooral aan het plantje om nu volop aan te vangen met bloemvorming. Door gericht sturen kan een grower dit uiteraard bespoedigen en de behoeften van zn plantje vervullen. Voor de verschillende geslachten en hun voorbloei verwijs ik terug naar de eerste post.

"Gebeurde in dit verslagje op 15.05.2010: 33e dag groei, jammer genoeg toch zeker een kleine week te laat wegens een snoepreisje naar het Walhalla, Amsterdam Om wat te ontsnappen van de theorie, nog enkele foto's van de cheeseamnesia's voor ze een grotere pot kregen."

Grtz $iR

[monty]

[SirSmokeAllot]

Re: telen op aarde met $iR - Cheese/Amnesia

● Overschakelingsweken:

De weken die volgen na de omschakeling van lichtregime op 12/12 en soms voor wat verwarring kunnen zorgen worden aangeduid als de overschakelingsperiode. De plant krijgt reeds wat ze nodig heeft in de bloei maar het duurt, afhankelijk van de soort, toch gemiddeld 14 dagen vooraleer er voldoende bloeihormoon is aangemaakt om tot effectieve bloei over te kunnen gaan.
Wanneer door zadenproducenten bloeitijden worden meegegeven dan is dit zonder rekening te houden met deze overschakelingsperiode. Hou dus bij een 9 weken soort dus rekening met 2 extra weken 12/12 om over te schakelen, en in de praktijk vaak nog 1 weekje meer om de grow degelijk te kunnen afronden.

Tijdens deze overschakelingsperiode gaat een plant nog serieus in grootte toenemen, dit door de overpotting in een grotere pot en het rode licht wat ervoor zorgt dat de plantjes gaan strekken. Wederom afhankelijk van de soort, en de onderlinge indica of sativa genen, kan een plantje tijdens deze weken nog 100% tot meer dan 200% bijkomen in lengte. Indien gewacht wordt tot de plant volwassen is en er reeds voorbloei aanwezig is (of bij stekken, want die zijn altijd even oud als de moeder) wordt deze bloeischeut drastisch verkleind.
Voor foto's ivm voorbloei van geslachten

Probeer de luchtvochtigheid gestaag te laten dalen. Een goed bevochtigd bed kan een grower eventueel hier het voordeel geven dat deze automatisch rustig opdroogt en hierdoor de luchtvochtigheid ongecontroleerd maar veilig mee daalt.
Het voorzien van een zo constant mogelijke temperatuuruitschieters te voorkomen. Richtlijnen die ik persoonlijk graag wil meegeven zijn:
- max tot 7 dagen na omschakeling (bij voorkeur vroeger): top uitschieters voor een 2e keer.
- tss 7 en 14 dagen na omschakeling: dief achterblijvertjes volledig af tot de node onder de top (zie verder).
- in de derde week zou alles onder controle moeten zijn. Toppen mag reeds lange tijd niet meer en de achterblijvertjes zullen het waarschijnlijk niet meer halen (te weinig licht op termijn). Hardnekkige uitschieters kunnen eventueel geknakt worden (zie verder).

Aandachtspunt:
Hou de volgende 3-4 weken je plantjes indien mogelijk dagelijks in de gaten omdat (afhankelijk van de lichtsterkte) ze tijdens deze periode tot 1 internode of 10cm kunnen groeien per dag. Dit werkt uiteraard het eenvoudigst voor iemand die bij aanvang geopteerd heeft voor haken met kettingen.
Het te dicht aangroeien tegen de lamp is nefast omdat op deze manier door de verhoogde temperatuur het strekken nog wordt versterkt. Respecteer dus altijd de minimumafstand tot je lamp!!!

"In bijlage nog enkele Cheeseamnesia pics van dag 9 in de omschakeling. Dit is de dag waarop duidelijk vrouwelijke bloei (enkele witte haren) te zien was op de plantjes. Ze gaan dus nog steeds peilsnel maar kunnen uiteraard optimaal profiteren van de op gang komende lente buiten.
Ik voegde enkele foto's toe in zijaanzicht zodat de internode-opbouw gevolgd kan worden. Dagelijks moet ik de 400W lamp minstens 5 cm omhoog zetten...
De plantjes doen het nog steeds uitstekend, hebben nog geen enkele van hun mooi donkergroene bladeren verloren en maken zeer sterke stelen aan die van boven tot onder even dik zijn en ongeveer allemaal evenhoog rijken. Na het strijken met de handpalm door het bladerdek is de geur niet te harden... Yes, skunkweed!!! "

"Voor volgers die al voorbij het beginnersstadium zitten en eventueel beroep kunnen doen op meters: reeds in de 2e week van de omschakeling liet ik mn ec stapsgewijs oplopen tot 1,0. Zoals gezegd werd beroep gedaan op een mengsel van 40/60 groei/bloei om dit te bereiken. Dit kwam neer op 3,5 ml per liter van de maximaal voorgeschreven 5, maar hierbij dient de opmerking gemaakt te worden dat ik werk in uiterst arm regenwater. Iemand die niet kan meten en geopteerd heeft voor kraantjeswater wacht best met bijvoeden tot de plantjes lichter kleuren."

Grtz $iR

[Aprillia RS250 rider]

Re: telen op aarde met $iR - Cheese/Amnesia

Prachtige info in dit topic.Hier is veel werk ingestoken.
Top man,Ik volg dit absoluut op.

[SirSmokeAllot]

Re: telen op aarde met $iR - Cheese/Amnesia

Yo peeps,

Omdat de tijd me momenteel wat ontbreekt beperkt ik me tot enkele updates over de Cheeseamnesia plantjes om terug verder te gaan met een stukje over het dieven van een cannabisplant.
Er werden mij in het verleden enkele vragen gesteld waar ik nog niet op heb geantwoord omdat ik niet echt zeker wist welke richting ik op wou.

@ Belladonna: Ik zou graag een extra postje aanmaken over het fimmen

Tevens vind ik het toppen of fimmen van een nieuwe, jonge groeischeut niet zo opportuun omdat dit leidt tot stilstand en een plantje die al zn energie stopt in het maken van zijscheuten. Niet toevallig opteer ik ervoor om van 5 naar 3 internodes terug te toppen. Dit zorgt naar mijn ervaring voor een steviger onderstam, weinig tot geen stilstand en zijscheuten die afhankelijk van het aangeboden licht gelijk opkomen. Indien je goed stuurt kun je op deze manier tot maximaal 8 toppen hebben die ongeveer allen evenhoog rijken. Dat is ruim voldoende in een 20 liter pot indoor (meestal hou je geen 8 grote toppen over) en ik zie er persoonlijk dus niet echt het nut van in.

@ Staff: Spint is inderdaad niet te onderschatten en de beste bestrijding is dagelijks je plantjes inspecteren. Mensen die me al een tijdje volgen weten wel dat ik al enkele bloedige epische veldslagen heb uitgevochten met verschillende soorten ongedierte en ziektes en dat ik daar dus ver in kan gaan. Ik kan enkel aan een beginnend kweker de raad geven: kijk voorbij je verliefdheid op je nieuwe plant en neem ze vast tussen je vingers, inspecteer dagelijks de onderste bladeren en nieuw gevormde groeischeuten (niet enkel de voorste rij). Twijfel niet en handel snel en gepast!!!
Ik had de bonenspint in mn kweekruimte gekregen door afgedankte stekjes van een vriend.
Omdat het een strain is die jammer genoeg niet zo vaak voorkomt, kon ik het niet over mn hard krijgen om te horen dat ie ze in de vuilnisbak ging gooien. Ik ging er met volle moed om maar besefte niet echt wat ik mezelf ging aandoen.



@ Deerriz:

Gisteren ging ik om brandnetels om netelgier te maken. Na het plukken van ongeveer een halve kilo brandnetel ben ik me bewust van het loerende gevaar om de hoek bij mij. Uientripsen, bladluis, witvlieg, cicaden, rupsen en zieke planten alom. Ik kwam thuis, schudde mn kledij uit op de stoep achter de hoek en vermeed de kweekruimte koste wat kost. Na wat gegeten te hebben en het roken van een joint vond ik op mij nog 2 volwassen tripsen.
Mijn advies is dus: overal waar een kier is en het materiaal onderbroken is kun je best een val opzetten. Ook vliegenpapier (geel voor thrips en blauw voor varenrouwmug) werk best goed rond de uitlaat en lamp bij het snel constateren van een inval. Zoals je hebt kunnen lezen in mn antwoord naar staff toe, een must in het effectief bestrijden van plaaginsecten. 1 keer treuzelen en je raakt ze nog moeilijk kwijt!!!

01.06.2010: 2e dag bloei:

Voor de volwaardige bloei ben ik pas beginnen tellen 2 weken na omschakeling op 12/12, in principe is dit dus gelijk aan dag 16 in de omschakelingsweek. De kopjes stonden reeds mooi vol witte haren en de race naar bloemvorming werd ingezet.
De plantjes kregen deze week nog puur regenwater, zo arm mogelijk dus, vanwege de sterke batmix. Iemand die niet overgepot heeft gaat best verder met toedienen van meststoffen.

TIP: Stikstoftekort is het meest voorkomende tekort bij het eenmaal goed aanslaan van de bloei rond week 4. Voorkom dit door tijdens de 2 overschakelingsweken je voedingsmengsel aan te maken deels met groei, deels met bloei. Tijdens de eerste week 60/40 groei/bloei en de week daarop 40/60 groei/bloei.

"Nog steeds groeien de plantjes dagelijks ongeveer een 5tal cm. Voor de rest valt er weinig te melden, behalve dat de temperatuur door het prachtige buitenweer super optimaal is en ik me dus aan heel wat verwacht.
Doordat de plantjes zo snel gaan groeien, ook in de breedte is het soms niet zo eenvoudig om water te geven wanneer de lampen aanfloepen zonder te morsen. Spatwater brandt nl. gaatjes in het blad. Ook wanneer de plantjes in grootte toenemen is het begieten van de achterste rij vaak een probleem. Dit los ik eenvoudig op dmv een trechter en pcv buis."

Cheeseamnesia - 02 bloei - 01.06.JPG


Cheeseamnesia - 02 bloei - 01.06 (30).JPGCheeseamnesia - 02 bloei - 01.06 (17).JPGCheeseamnesia - 02 bloei - 01.06 (15).JPGCheeseamnesia - 02 bloei - 01.06 (23).JPGCheeseamnesia - 02 bloei - 01.06 (18).JPGCheeseamnesia - 02 bloei - 01.06 (29).JPGCheeseamnesia - 02 bloei - 01.06 (14).JPGCheeseamnesia - 02 bloei - 01.06 (31).JPG

Grtz $iR