Handleiding voor kweken op cocos in potten

[cocos]

Re: Handleiding voor kweken op cocos in potten

hey bobo leuk verhaal ik kweek nu bijna 2 jaar ben gelijk op cocos begonen
1 x had zeer goede opbrengst 2x wat minder ben nu met de 3 ronde bezig en het ziet er goed uit i.. heb je misschien nog een link over cocos wil er nog meer van lezen en leren gr cocos

[CIAze]

Re: Handleiding voor kweken op cocos in potten

Hier is een herschreven versie v/d bovenstaande (niet complete) tekst. Hopelijk hebben jullie er iets aan.


Handleiding voor kweken op kokos in potten onder kunstlicht.


Steeds meer mensen kweken hun eigen groenten, fruit, kruiden of sierplanten. Vroeger voornamelijk in de tuin, maar tegenwoordig komen er steeds meer futuristische systemen waarmee je op nagenoeg elke plaats kan kweken. Deze handleiding gaat over het hydrologisch kweken met kokos in potten.

Planten kweken is niet moeilijk, wel moet je consequent zijn, want als je de hele oogst alles precies doet behalve 1 keer te laat water geven, kan alles voor niets zijn geweest. De sleutel tot succes is de instelling van de kweker. Hierbij hoort ook de keuze voor professionele apparatuur en producten.

Deze handleiding is geen boek voor beginnende kwekers. Basiskennis wordt niet uitgelegd.

Eigenschappen van Kokos.

Van de vezels om de kokosnoot wordt een hydrologisch substraat gemaakt waarmee je prima planten kan kweken. Eigenlijk combineert kokos de goede eigenschappen van een biologische aarde en een hydrologisch substraat namelijk een stabiele gebufferde pH-waarde zoals in aarde in combinatie met een heel luchtig en goed drainerend medium.

Verder is de kokos een afvalproduct van natuurlijke afkomst en na gebruik een prima bodemverbeteraar in de tuin.

Waarom is kokos een hydrologisch medium?
De kokos is zo luchtig, dat je bijna niet teveel water kan geven. Dit geeft je de mogelijkheid om meer water te geven dan de kokos kan vasthouden, zodat bij elke voedingsbeurt water onder uit de pot loopt, dit noemt men drainagewater. Omdat dit drainagewater de voedingstoffen afvoert die niet door de plant zijn opgenomen, blijft je medium schoon en loopt de voedingswaarde niet op. Maar je kan wel iets meer voeding geven dan de plant nodig heeft, aangezien het drainagewater het teveel aan voeding afvoert. om
Dit zorgt ervoor dat alle voedingstoffen in ruime mate aanwezig zijn, zonder dat er een overschot kan ontstaan.
Doordat kokos heel luchtig is, heb je ten alle tijden de mogelijkheid om het medium te spoelen. Dit doe je als je overactief bent geweest met voeding geven, waardoor je het probleem uit je medium spoelt.

Voordelen van hydrologisch kweken op kokos:

1. Je kan dus meer voeding geven dan je plant nodig heeft, dus alle voedingstoffen zijn rijkelijk aanwezig.
2. De niet opgenomen voedingstoffen spoelen met het drainagewater weer weg, dus geen overvoeding van de plant of verzilting van het substraat.
3. De pH-waarde is gestabiliseerd, dus zal je minder snel problemen met foute pH-waardes krijgen.
4. De water-lucht-verhouding is door het luchtige medium ideaal.
5. Mochten er toch problemen ontstaan kan je je medium spoelen en met een schoon medium weer verder gaan.



2 methodes: in potten of in matten.

Het voordeel van kweken in potten is dat je gedurende de oogst de planten kan verplaatsen. Aangezien de ene plant harder groeit dan de andere is het makkelijk om ze uiteindelijk te kunnen sorteren op lengte en zo te rangschikken dat ze zoveel mogelijk licht vangen.
Alleen als je een watersysteem gebruikt kunnen kokos-matten voordelen bieden zoals minder werk (voornamelijk bij grotere teelten) en minder afval, en makkelijker spoelen.

Kokos in potten

Voor een beginnende kweker of voor iemand zonder hydrologische ervaring is dit een ideale methode vanwege het makkelijk stuurbare systeem en de mogelijkheid om gedurende de oogst je potten te verplaatsen.
Kies je potmaat tussen de 4 en 11 liter per plant. Bij een kleinere pot, heb je meer controle over de omstandigheden in de pot, maar ben je sneller te laat met water geven. Bij een groter potvolume is het moeilijker de pH- of voedingswaarde in de pot te veranderen, maar hoef je niet zo vaak water te geven.
Natuurlijk is de plantsoort en de duur van de groeifase ook belangrijk als je een pot kiest.
Met een grotere pot heb je minder planten per m2, maar wel een langere groeitijd.
Als je een nog grotere pot neemt, wordt het spoelen steeds moeilijker , blijft de pot na een spoelbeurt te lang nat en krijg je minder controle over de omstandigheden in de grond.

Omdat het kunstlicht dat we gebruiken niet zo sterk is als de zon, neemt de lichtsterkte sterk af als de afstand van de lamp naar de plant een beetje groter wordt. Daarom heeft een korte plant meestal lange volle bloemen van boven tot onder en kan een lange plant vooral onderin soms erg leeg lijken. Een grote plant (groter dan 75cm)geeft zelden meer dan een kleinere en is onhandelbaar.

Planten observeren en sorteren.

Een groot voordeel van kweken met potten is dat je de planten kan verplaatsen en dat je per plant kan bekijken of hij water nodigt heeft of niet. Vooral de eerste 3 weken kunnen er grote verschillen tussen de planten ontstaan door de volgende oorzaak:

De stekken of zaailingen waarmee je begint zijn verschillend in grootte en kracht. Zo kan na 5 dagen de ene al l5cm gegroeid zijn en al veel water verbruikt hebben terwijl de andere nog ongeveer net zo klein en vochtig is als in het begin. Als je dan alle planten water geeft terwijl niet alle planten al droog zijn , dan verzuip je de plantjes die toch al klein waren terwijl de plantjes die wel groot zijn op ‘t juiste moment water krijgen. De grote planten groeien nu dus nog harder en de kleine nog langzamer en de verschillen worden groter en groter. Geef alleen de planten water die droog zijn.
Ook krijgen de plantjes aan de rand van het kweekbed natuurlijk minder licht dan de plantjes in het midden. Verplaats je planten in de eerste 3 weken als dat nodig is,zodat je een gelijkmatig veld krijgt.
Als je oogst vordert , zie je soms dat de planten in het midden geler worden dan aan de zijkant. Dit komt doordat deze planten harder groeien omdat ze meer lichtenergie krijgen, de voeding dus sneller verwerken en dus ook meer voeding nodig hebben. Deze vorm van geel worden is een symptoom van voedingstekort. Als je zo’n gelere plant aan de buitenkant zet, krijgt hij minder licht en zal hij minder hard groeien. Hierdoor krijgt hij weer wat tijd om voeding op te nemen en groener te worden.
Andersom kan een plant die donkergroen is midden onder het licht sneller voeding verwerken dan een plant die al geel is omdat hij de voeding niet snel genoeg kan aanvoeren.
Een donkergroene plant(dus een plant met veel onverwerkte voeding in de bladeren) kan meer licht gebruiken en zal dus met meer licht harder kunnen groeien.
Natuurlijk is het belangrijk om in eerste instantie met een lichtreflector te werken die je plantbed zo gelijkmatig mogelijk belicht.

Luchtvochtigheid

Een van de meest onderschatte factoren in de hobbykweek is de luchtvochtigheid. Vooral in de eerste helft van de kweek is deze doorslaggevend voor het verdere verloop van de kweek.
Een goede luchtvochtigheid garandeert een snelle start, gezonde groei, snelle worteling en als gevolg hiervan is een goede oogst binnen handbereik.
In de professionele land- en tuinbouw is er niemand die twijfelt aan het nut van een betrouwbaar luchtbevochtigingsysteem.
Waarom worden deze systemen zo weinig in de hobbykweek gebruikt? Waarschijnlijk vanwege de prijs, want deze apparaten kosten minimaal honderden euro’s, en dan heb je nog een professionele hygrostaat nodig. Zeker als je met kunstlicht werkt is dit verkeerde zuinigheid. De warmte van deze lampen in combinatie met het ventilatiesysteem werken net als een haardroger, en maken de relatieve luchtvochtigheid onstabiel en te laag. Dit is heel slecht voor de ontwikkeling van je planten. Jonge planten zullen langzaam opstarten, heel moeilijk wortelen en een deel kan uitvallen(sterven) of dusdanig achterblijven dat je opbrengst daalt. Ook heb je een langere groeifase nodig en kan je door de zwakke planten sneller dan normaal ziektes en plagen op je planten krijgen.
Een plant die van begin af aan in een hoge luchtvochtigheid opgroeit, weet door duizenden jaren evolutie dat schimmels onder deze omstandigheden een risico kunnen vormen en zal zich hier aan aanpassen. Hierdoor krijgen schimmels dus minder kans.
Andersom zal een plant die pas in de laatste weken van zijn leven een hoge luchtvochtigheid ervaart (bijvoorbeeld in de bloemen of vruchten tegen oogsttijd), geen weerstand hebben opgebouwd en een makkelijke prooi zijn voor schimmels.


Voordelen van een professionele beheersing van de luchtvochtigheid
1. Snel aanslaan van jonge planten
2. Optimale worteling
3. Snelle groei
4. De zwakste planten kunnen herstellen.
5. Bescherming tegen klimaatstress
6. Meer weerstand tegen schimmels en plagen







De volgende waardes worden geadviseerd. Bij een langere kweek de waardes over een langere periode uitspreiden.
week 1 80/90%
week 2 70/80%
week 3 65/70%
week 4 t/m7 65%
week 8 55%
week 9 50%
De mogelijkheid om je luchtvochtigheid te beheersen is in de hobbykweek net zo belangrijk als de temperatuur, pH-waarde of hoeveelheid licht.

Kweken met een hoge stabiele luchtvochtigheid is gewoon een stuk makkelijker.
Wat moet ik nog meer zeggen? Nee, ik heb geen aandelen in luchtbevochtigers.



Beestjes

Als je kweekt zullen er altijd wel eens tijden zijn dat je bezoek krijgt van insecten. Hoe schoner je werkt, hoe beter, maar dit garandeert nog niks.

De eerste 3 weken van de oogst zijn er geen bloemen. In deze periode kan je zonder problemen biologische insecticiden gebruiken die binnen 48 uur worden afgebroken. Gebruik altijd alleen producten die voor groente, fruit en andere consumptiegewassen geschikt zijn, zoals neemolie. Let op de veiligheidsvoorschriften op de verpakking. Tevens blijkt uit de praktijk dat je beter met twee verschillende insecticiden kan werken en wel 1 algemeen middel tegen luizen, trips en andere insecten en een andere speciaal tegen spint. Als je om de 5 dagen sproeit met 1 van de 2 middeltjes zal je kweek vlak voor de echte bloei schoon zijn. Sproei ook goed onder de bladeren.

Zodra de vruchtvorming begint stop je met sproeien en spoel je de bladeren nog enkele keren af met schoon water. Daarna kan je nog natuurlijke vijanden uitzetten zoals b.v. roofwants (orius) en bodem-roofmijt (hypoaspis miles). De eerste leeft van alle schadelijke insecten op de bladeren, en de andere van alle schadelijke insecten in de grond, en zijn daarom goed preventief inzetbaar.
Dit lijkt allemaal veel werk maar het kan je een hoop ellende besparen, en een echte plaag bestrijden is vaak meer werk en kan veel geld kosten qua verlies van opbrengst en kwaliteit.



Grondvochtigheid

Water geven met kokos is anders dan met grond. Bij grond mag je niet teveel water geven omdat de plant anders verzuipt. Veel water in de grond verdringt alle zuurstof die sowieso al schaarser is in de grond. Bij de grond wordt b.v. perliet gedaan om dit probleem te verminderen. Kokos daarentegen is zo luchtig dat er altijd wel genoeg zuurstof overblijft en, bij de juiste potmaat, kan je de plant eigenlijk niet verzuipen. Over het algemeen wil dat zeggen dat je zoveel water kan geven dat er elke keer water (drainwater) onder uit de pot loopt. Alleen om de wortelontwikkeling te stimuleren de eerste week kan je de pot droger laten worden.
Geef bij een 4 liter pot liefst 1 keer per dag water vanaf de 3e week. Bij grotere potten kan dit verminderen tot 1x/4 dagen, afhankelijk van de grootte van de plant in verhouding tot de pot.
Laat kokos NOOIT uitdrogen.

Gemiddeld geef je zoveel water dat zo’n 25% van de hoeveelheid water dat je hebt gegeven, weer onder uit de potten loopt als drainagewater. Afhankelijk van de conditie van de planten geef je meer of minder dan deze 25% drainage.
Op het moment dat je bladeren minder gezond (te donkergroen, te lichtgroen) uitzien, kan je een waterbeurt geven waarbij je veel meer water geeft van een goede Ec- en pH-waarde, waardoor je de grond uitspoelt en de pH- en Ec-waarde weer op de juiste waardes krijgt.
Probeer zo min mogelijk keer te spoelen, maar als je toch moet spoelen doe je het in overvloed, zodat je zeker weet dat dit voorlopig niet nog eens hoeft. Denk snel aan 75 liter/m2!



E.C. en voeding

E.C. betekent Electric Conductivity, d.w.z. elektrische geleidbaarheid en wordt gemeten in uS/cm.
In water bepaald de hoeveelheid opgeloste zouten de geleidbaarheid van het water. Als er geen zouten of mineralen in het water zijn opgelost dan is de geleidbaarheid nul, zoals bij rubber. Hoe meer zouten hoe beter de geleidbaarheid. In kraanwater zitten normaal gesproken al zoveel zouten dat het de elektriciteit al gevaarlijk goed geleidt. Aangezien de meeste zouten tevens voeding zijn is de e.c.-waarde tevens een maat voor de voedingswaarde van het water of het vocht in de grond.
De Ec-water van een kant en klare voedingsoplossing bevat zouten die al in het kraanwater zaten, en zouten die met de voeding en pH-regeling zijn toegevoegd.
Gebruik het voedingschema om te bepalen met hoeveel voeding je moet beginnen. Meet en noteer na het toevoegen je Ec-waarde in het gietwater. Blijf volgens het schema voeding geven.
Na verloop van tijd kan het zijn dat je planten geler of groener van kleur worden. Het voedingsschema is maar een richtlijn en je planten kunnen harder of langzamer groeien.
Als je planten geler worden kan je meer voeding gaan geven, als je planten groener worden kan je minder voeding geven. Hierdoor verzeker je dat de plant precies de juiste hoeveelheid voeding krijgt, want een overvoeding of ondervoeding is nadelig voor het eindresultaat.
Aangezien er ook andere factoren de kleur van de bladeren bepalen, kan je wel bij twijfel de pH- en Ec-waarde in de kokos meten.
Een normale ec-waarde bij de wortels voor een volwassen plant ligt tussen de 1,6 en de 2,4 uS/cm. Werk liever met lage Ec-waardes, hierdoor is de water en voedingsopname sneller waardoor ondanks de lagere voedingswaarde toch relatief snel voeding opgenomen wordt.
Probeer een zo laag mogelijke voedingsconcentratie te geven zonder dat de planten geler worden.
Gemiddelde probeer je een ec-waarde van ongeveer 1,7 bij de wortels te krijgen. Dit kan verschillen voor andere planten en omstandigheden. Kijk daarom goed naar de kleur van de bladeren en noteer de gegeven waardes op een kalender, zodat je na verloop van tijd weet hoeveel voeding in jouw situatie optimaal is.
Let erop dat de Ec-waarde in je voedingsreservoir niet gelijk hoeft te zijn aan de Ec-waarde bij de wortels. Als in het begin van de zomer de temperatuur oploopt, gaat je plant meer water verdampen om zijn bladeren te koelen. Als de voedingsopname dan niet evenredig aan de wateropname oploopt, zal de Ec-waarde in de cocos stijgen. In dit geval moet je dus meer water geven met relatief minder voeding om de Ec-waarde in de grond te stabiliseren. In de winter bij lagere temperaturen werkt het precies andersom.
De EC bij de wortels ligt ergens tussen de Ec van je voedingswater en het drainwater in.Doe een aantal keren per oogst een pH – en Ec-analyse om zeker te zijn van wat er gebeurt bij de wortels.

Blijf wel altijd goed naar de plant kijken en reageer nooit rigoreus. Pas liever je spoelwater een beetje aan en spoel hiermee langer door dan dat je korter spoelt met extremere waarden.


Als je bladeren geel zijn, verhoog dan niet je ec-waarde rigoureus. Geef iets meer voeding, maar ook vaker of meer water en gedurende langere tijd. Als je regelmatig meet, zal je elk probleem voor zijn.
Goede Ec-meters zijn vanaf ong. € 75,- te koop.

P.H.


P.H.(Potentia Hydrogenica) is zuurgraad. In de plantenkweek bepaalt de pH de voedingsopname van de verschillende elementen in de voeding. Bij een foute pH-waarde worden sommige elementen te snel opgenomen en andere te langzaam. Hierdoor gaan al snel allerlei problemen ontstaan.
Controleer de pH-waarde dus regelmatig.
Een goede voedingsopname krijg je bij een pH-waarde van 5,8 bij de wortels. Als de pH-waarde meer dan 0,3 afwijkt begint je met tegensturen met behulp van het gietwater. Als de pH-waarde bij de wortels 0,2 hoger is dan 5,8, geef je water dat een pH-waarde heeft van 5,6.
Net als de Ec-waarde hoeft de pH-waarde bij de wortels niet gelijk te zijn aan de pH-waarde die je geeft, dus zal je regelmatig moeten meten. Met meer ervaring kan je aan je planten zien of er problemen zijn wat betreft pH- en EC-waarde.
De zuren die wij gebruiken zijn salpeterzuur en fosforzuur. Salpeterzuur of ph-groei (ph-min-groei) gebruik je in de groeifase en de eerste week van de bloei, fosforzuur of ph-bloei (ph-min-bloei) daarna.
Als je pH van je water met voeding lager is dan 5,7, heb je ph-plus nodig. Dit is geen zuur, maar een base, meestal kaliloog.
Kokos heeft, net als aarde, de capaciteit om de pH te sturen, te corrigeren en te stabiliseren. Dit komt door carbonaten die in de kokos zitten en de pH corrigeren. Dit wil zeggen dat in eerste instantie de pH-waarde in de kokos goed is. Door te meten en te corrigeren hou je hem goed.

EC en PH zijn nauw verbonden. Als je meer voeding aan een emmer water toevoegt zakt normaal gesproken de ph, en als je zuur aan dit water toevoegt stijgt de EC(een beetje).
Als je continu een beetje teveel voeding geeft of als de planten minder voeding opnemen bouwt de ec-waarde in de kokos zich op. Ook de ph zal dan zuurder (=lager) worden.

pH- en EC-analyses maken

Als je hydrologisch kweekt op kokos kan je je ph en EC vrij makkelijk goed houden. Door regelmatig een bodemanalyse te doen krijg je een betrouwbaar beeld van de situatie bij de wortels. Mochten de waardes van de analyse afwijken van de gewenste waardes kan je met behulp van je voedingswater deze corrigeren.

1 Het bodemmonster moet onder uit een pot worden gehaald. Alleen hier zijn de te meten waardes representatief voor de situatie bij de wortels. Neem een monster van een gemiddelde plant, dus niet de grootste en niet de kleinste. Nog beter is om een monster bij verschillende planten te
nemen.
2 De cocos moet eerst een gemiddelde vochtigheid krijgen. Neem een handvol grond en knijp deze tussen je vingers uit totdat er geen water meer uitkomt. Als de grond helemaal droog is, eerst lichtjes bevochtigen met demiwater, dan uitknijpen zoals hierboven vermeld is.
3 Nu neem je een maatbeker van 250 ml, die je vult met 150 ml gedemineraliseerd water. Duw nu grond of cocos van het monster onder het waterniveau, totdat het waterniveau is gestegen tot 250ml.Roer dit goed en laat het 5 minuten trekken.
4 Nu kan je de meters in de maatbeker steken en de waardes noteren.
5 De pH-waarde in kokos moet tussen de 5,5 en de 6,0 liggen. De ec-waarde voor jonge planten ligt tussen de 1,2 en 1,6 en voor volwassen planten tussen de 1,6 en 2,2. Als de gemeten waardes afwijken van de ideale waardes kan je met je voedingswater bijsturen, of in een hydrologisch systeem op kokos een spoelbeurt geven met de juiste waardes.
Stel dat je een EC-waarde van 1,8 wilt aanbieden en bij de wortels een pH van 5,8 wil realiseren terwijl de waardes van je pH-en EC-analyses zijn: pH = 6,0 en EC = 1,7 kan je in je voedingsvat je pH-waarde met 0,2 laten zakken tot 5,6 en je EC-waarde verhogen tot 1,9.
Als je pas begint met cocos gaat kweken of je gaat op een nieuwe locatie met ander kraanwater op cocos kweken is het het veiligst om om de 3 weken je grond te testen.
Een goede drainage voorkomt hoge concentraties van zuren en zouten.




Drainage


Met drainage wordt de hoeveelheid voedingswater bedoelt die na een voedingsbeurt onder uit de pot of slab loopt. Het nut van drainage is dat de e.c.-en pH-waarden beter controleerbaar zijn en overbodige zouten afgevoerd worden.

Als je voeding aan een plant geeft probeer je altijd precies genoeg voeding te geven. Aangezien niet alle planten evenveel voeding gebruiken en planten ook stoffen afscheiden, kan het zijn dat er potten zijn waarin stoffen zich ophopen. Dit overschot aan voeding verzilt de grond en laat de pH veranderen. M.b.v. drainage spoel je elke voedingsbeurt de grond door waardoor je verzilting kan vermijden.

Als je de kokos meet kun je zien of je grond vervuild is. Is de e.c. hoger dan dat je hebt gegeven, dan moet je doorspoelen. Je kan ook natuurlijk met je water- of grondmonster naar de growshop komen.

Als de waardes erg afwijken kan je ook bijv. een half vat met voedingswater door de potten spoelen en opnieuw meten. Zijn je waardes nog niet goed dan kan je enkele dagen later nog eens spoelen. Ook kan je de drainage licht verhogen. Laat de waardes niet teveel schommelen op 1 dag maar spoel met tussenpozen van enkele dagen door totdat de waardes goed zijn. Teveel schommelingen in korte tijd kunnen stress veroorzaken.




Stap voor stap

Dag 1 Groeifase
- Warm de ruimte op tot 24 graden Celsius.
- Breng de luchtvochtigheid tussen 80 en 90%.
- Doe zo weinig lampen aan (bv. 1). Hang de lamp(en) zo hoog mogelijk.
- Minimaliseer de afzuiging of zet hem uit(zie hfdstuk luchtvochtigheid).
- Vul de potten helemaal, duw de grond licht aan.
- Zet de plant in de pot, en duw de grond rond de voet van de plant
lichtjes aan. Geef per plant een halve liter water volgens het
“aanplantingsrecept”. Geef alle planten ,binnen 5 minuten na het zetten
water omdat anders de droge kokos het stekplugje leegzuigt.
- Water sproeien, zodat de planten en de ruimte vochtig zijn, maar laat
de kokos niet natter worden met sproeiwater want hier is bv. de ph niet
van geregeld.
- Afhankelijk van de soort begin je tussen nu en 14 dagen met de
bloeifase.


Week 1
- De eerste week de vochtigheid boven de 80 % houden
- Vanaf dag 3 preventief insecticide sproeien, om de 4 dagen tot aan de
bloemvorming en voornamelijk onder de bladeren.
- Zodra de planten enkele centimeters gegroeid zijn, kan je de planten
selecteren op grootte. Zet grote planten aan de buitenkant en de kleine
planten in het midden. Hoe vaker je dit doet hoe gelijkmatiger de
planten zich ontwikkelen.
- Na ongeveer een week (tussen de 4 en 10 dagen) hebben de planten water
nodig. Gebruik recept “voedingswater-recept 1”. Geef alleen de planten
water die droog zijn en laat de anderen eerst droog worden.
- Normaal gesproken kan je na een week ongeveer 2/3 deel van de lampen
aandoen. Dit is afhankelijk van :
1) de beheersing van de luchtvochtigheid en
2) de ontwikkeling van de planten de eerste week.
Vaak hangen deze factoren samen. Als de planten bijv. tijdens de
aanplant of vanwege een te lage luchtvochtigheid een shock hebben
opgelopen kan het zijn dat ze nog niet tegen zoveel licht kunnen. In
dit geval liever wachten met het opvoeren van de hoeveelheid licht
temeer omdat dit ook een hoge luchtvochtigheid bemoeilijkt.


Week 2
-Houd de luchtvochtigheid tussen de 70 en de 80% .
-Blijf sproeien tegen insecten.
-Rangschikken en selecteren, in deze fase alleen planten water geven die
droog zijn, maar over het algemeen bij de planten die goed gaan een
iets vochtigere pot hanteren. Watergeven met voedingswater-recept 1.
-Ventilator langzaam aanzetten en opvoeren (kwartier/uur).
-Zet de laatste lampen aan.
-Voer de afzuiging op.


Week 3
-Houd de luchtvochtigheid tussen de 65 en de 70%.
-Laat de lampen geleidelijk zakken, 600watt minimale afstand 50cm en
400wat minimale afstand 40 cm.
-Geef water volgens voedingswater-recept 2
-Sproei tot aan einde deze week.
-Voer de afzuiging op.
-Ongeveer einde deze week voor de laatste keer sproeien .
Dit is afhankelijk van de soort en hoe snel de bloei intreedt.
-Einde week 3 kan de grondvochtigheid oplopen totdat er drainage
ontstaat. Bouw de drainage in de komende 2 weken op tot min. 20%.
Let ook op het drainage-water, je kan er bv. schadelijke bodeminsecten
in ontdekken die je normaal niet ziet(springstaarten).
-Bestel bij de growshop de natuurlijke vijanden die je preventief wil
uitzetten. Roofwants en bodemroofmijt werkt tegen praktisch alle
plagen. Deze zijn goed preventief inzetbaar. De roofwants valt alle
insecten op de plant aan en bodemroofmijt (hypoaspis)alle insecten in
de grond.
Tegen spintplagen kan je roofmijten gebruiken. Vooral als er al
bloeivorming is, is dit 1 van de weinige mogelijkheden tegen spint.
hardnekkige spint komt dan nog soms voor. In dit geval zet je alsnog
roofmijt, speciaal tegen de spint, uit.


Week 4
-Luchtvochtigheid van 65% afbouwen naar 60% in de loop van 4 weken.
-Niet meer sproeien.
-Insecten ophalen die je vorige week besteld hebt en uitzetten
-Ventilator maximaal.
-Lampen nu op minimale afstand.
-Water geven volgens voedingswater-recept 3.
-Zoek naar schadelijke insecten.


Week 5
-Luchtvochtigheid ong. 60%
-Water geven volgens voedingswater-recept 3.
-Zoek naar schadelijke insecten.
-Ruim regelmatig alle dode afgevallen blaadjes op (en andere troep).
-Check de kleur van de bladeren en test de grond.


Week 6
–Luchtvochtigheid ong. 60%.
-Water geven volgens voedingswater-recept 3
-Zoek naar schadelijke insecten.


Week 7
-Luchtvochtigheid ong. 60%.
-Water geven volgens voedingswater-recept 3.
-Zoek naar schadelijke insecten.
-Ruim alle dode afgevallen blaadjes op (en andere troep).





Week 8
-Luchtvochtigheid ong. 60%.
-Water geven volgens voedingswater-recept 4.
-Test de grond. Als er veel zouten inzitten kan de grond niet meer
gebruikt worden voor de volgende kweek, tenzij je deze zouten eruit
spoelt. I.d.g. doorspoelen met Plagron Enzymes (totdat ec < 1,6). Dit
maakt de geblokkeerde voeding los en breekt tevens organisch materiaal
af. Corrigeer met je spoelwater (indien nodig) de pH.
-Zoek naar schadelijke insecten.


Week 9
-Houd de vochtigheid laag om schimmel te voorkomen(=55%).
-Water geven volgens voedingswater-recept 4.
-Contoleer de dikste toppen op schimmel. Buig voorzichtig een grote top
open totdat je de tak ziet. Zoek naar witte of bruine schimmelharen,
bruine en grijze vlekken, en slijmerige plekken. Meestal heeft een
schimmelende top ook verdorde, gele of bruine blaadjes. Zoek naar
schimmel bij een lelijk blaadje in de dikke toppen. Als je schimmel
vind, kan je het beste meteen oogsten, want het kan zich heel snel
verspreiden.
-Als 2/3e van de stampers bruin is, kan je oogsten.


Water geven


Water is de bron van leven van een plant. Ook hier moet men dus secuur zijn.

Enkele tips :


2) Als je het water een dag eerder klaarzet, verdampt schadelijk chloor.
3) Als je van plan bent de ph van het voedings-water te regelen dan moet je dit de hele oogst, elke voedingsbeurt, doen, of de hele oogst niet. Houd de PH constant.
4) Draai de kraan na afloop dicht!!!!
5) Meng nooit A en B samen zonder water.


Aanplantings-recept


1) 1 ml/ltr Plagron coco A en 1 ml/ltr Plagron coco B
2) 1 ml/ltr Plagron Roots
3) 1 ml/ltr Plagron Enzymes
4) PH=5,8

Voedingswater-recept 1

1) 2 ml/ltr Plagron coco A en Plagron coco B
2) 1 ml/ltr Plagron Roots
3) 1 ml/ltr Plagron Enzymes
3) PH=5,8



Voedingswater-recept 2

1) Afhankelijk van de kleur van de bladeren en de waardes in de grond tussen de 1 en de 4 ml/l Plagron coco A en B
2) 1 ml/l Plagron coco Bloeistimulator
3) CO2-tabs 1 pil/100 liter
4) PH=5,8

Voedingswater-recept 3

1) Afhankelijk van de kleur van de bladeren en de waardes in de cocos tussen de 1 en de 4 ml/l Plagron coco A en B
2) 1 ml/l Plagron Enzymes
4) PH=gemiddeld 5,8 tenzij je analyse aangeeft dat je moet bijsturen.

Voedingswater-recept 4
1) Test de grond. Als de EC hoog is en de PH laag is de grond niet meer bruikbaar voor de volgende oogst tenzij je de opgehoopte zouten en zuren eruit spoelt. Spoel hiervoor de grond door m.b.v. Plagron Enzymes(zie spoelwater-recept).
Zijn de waardes goed(ec<1,7 en ph=5,5-5,9), hoef je niet door te spoelen maar gebruik wel Plagron Enzymes om de dode wortels af te breken.

Probeer zo uit te komen dat de kokos op het einde van de oogst leeg is, zonder dat er een voedings-tekort ontstaat. Normaal gesproken bouw je in de laatste week de voeding af totdat je de laatste ke(e)r(en) water zonder voeding geeft.
2) Plagron Enzymes 1 ml/liter
3) 1 ml/l Plagron Green Sensation
5) PH=gemiddeld 5,8 tenzij je moet bijsturen naar aanleiding van een
analyse.

Spoelwater-recept

1) 1 ml/l Plagron cocos A en B
2) 1 ml/l Plagron Enzymes
3) PH=gemiddeld 5,8 tenzij je naar aanleiding van je analyse moet
bijsturen.

Sproeiwater-recept

1) temp. water is temp. lucht
2) geen ph-regeling
3) voeg insecticide toe volgens etiket product.














Verklaring van de gebruikte producten

1) Plagron coco A + B voeding
Dit is een kant en klare 2-componenten voeding voor groei en bloei op kokos. De voeding regelt de ph al een beetje.
Doseringen tussen de 1 en 4 ml per liter.
Ec- waarden tussen de 1,2 en de 2,4 cm/mS. afhankelijk van kraanwater en periode.

2) Plagron Green Sensation
Dit is een bloeistimulator, Enzymen, PK 13-14, en een deel van de bloeivoeding. Hij bevat vitaminen, aminozuren, hormonen en enzymen die de voedingsopname versnellen, de bloei stimuleren, de suiker-productie verhogen en de harsvorming versnellen.
Dosering 1ml/l gedurende de laatste 5 weken.

3) Plagron Roots
Deze stimulator bevordert de wortelgroei en wordt in de groeifase en 1e helft van de bloeifase gebruikt.
Dosering 1ml/l in de groeifase en de de eerste helft van de bloei.

4) Plagron Enzymes
Dit enzymen-mengsel versnelt de voedingsopname en breekt dode organische stoffen af zoals afgestorven wortels.
Dosering 1ml/l vanaf dag 12.

5) PH - groei
Dit is een zuur(salpeterzuur) op basis van stikstof. Aangezien stikstof veel in de groei gebruikt wordt is dit het beste zuur om de PH mee te regelen in de groei.
Dosering m.b.v. PH-meter (PH tussen 5,5 en 6,0).

6) PH –bloei
Dit zuur is op basis van fosfor(fosforzuur). Aangezien dit een belangrijk voedingselement is in de bloei kan je hier de ph mee regelen in de bloeitijd.
Dosering m.b.v. PH-meter (PH tussen de 5,5 en de 6,0).

8) Plagron Neem Olie
Biologisch insecticide voor op de plant en in grond.
Dosering : 1 theelepel / liter mengen met warm water zodat het oplost, voeg dit toe aan het giet of sproeiwater.

9) Plagron Preventief
Biologisch product tegen bacterie en schimmelinfecties. Bruikbaar op de plant en in het voedingsvat.
Dosering

10) Plagron Bioprotect
Bioprotect verhoogt de weerstand van planten van binnenuit.
Dosering 5 ml/ltr


Succes

[monty]

Re: Handleiding voor kweken op cocos in potten

nice

thanks

[cocos]

Re: Handleiding voor kweken op cocos in potten

hier was ik naar opzoek super bedankt

[THC Dude]

Re: Handleiding voor kweken op cocos in potten

Dat is er leuk om te lezen dit, vooral de uitleg van CIAze.

Bedankt voor de info!!!

Grtz

[kroket]

Re: Handleiding voor kweken op cocos in potten

Wow.. ..
Noujah.. Denk dat ik nou toch maar eens serieus moet gaan overwegen over te gaan op cocos..
Beiden bedankt voor deze superinformatie!

Edit:
Ik ben over hoor, binnen enkele dagen de eerste ronde op coco's

[Joosie1234]

Re: Handleiding voor kweken op cocos in potten

dankje voor deze informatie! misschien toch maar even gaan overwegen of ik niet gewoon op cocos moet gaan kweken...

[Buizerd]

Re: Handleiding voor kweken op cocos in potten

Kokos bevalt me al een hele tijd prima!
Prima om rechtstreeks in te zaaien ook.
Je kunt het ook mixen door je grond.

Perliet gebruik ik al tijden niet meer, is niet nodig op kokos.

Kokos en a+b kokosvoeding van Canna. Ik voeg wel altijd een handje maerl toe bij het starten.
Tegenwoordig mix ik het graag met geraniumgrond van naturado.
Die heeft een prettige NPK en bevat klei.


Gr
Buizerd

[blue6erry]

Re: Handleiding voor kweken op cocos in potten

Thanx, Had alleen een vraagje mijn wortels komen nu uit de onderkant van pot is dit erg, geef ook vaak van onder water.

Greetings

[HR83]

Re: Handleiding voor kweken op cocos in potten

als je een joint gerookt hebt, .. .moet je je pc uit zetten

als je dan toch bezig bent met overpotten, stop je eigen hoofd er ook eens in

[moreweed]

Re: Handleiding voor kweken op cocos in potten

erg genant dit moedig zijn nu...

allemaal hardstikke leuk en aardig dat kweken op cocos, maar hoe krijg je &(*&*&8*%$##@ dat zaadje in die kokosnoot ?

..GNHNHnnnnnnnnHHHJjJJJJJjjjj- -<-plop->- aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh

<rammelklots> ..... <rammelklotsklotsrammel> ...

"nou die blijft dus omvallen. Wie bedenkt dat nou, in zo'n kokosnoot ?"

[blue6erry]

Re: Handleiding voor kweken op cocos in potten

Heb 50 liter potten overpotten lijkt me nu beetje lastig?

Greetings

[HR83]

Re: Handleiding voor kweken op cocos in potten

voor gespierde tijgers als ons is dat een peulenschil, voor een wollen draadje zoals jijzelf, zou dit voor vermakende taferelen kunnen zorgen

[blue6erry]

Re: Handleiding voor kweken op cocos in potten

zit ook in laatste fase, dus wel of niet potten, @hr83 anders leen je me je spieren even?


en in wat voor pot dan 100l

Greetings

[HJM]