Werkelijke EC waardes potgrond , zaai en stekgrond , enzovoorts

[atmosphere1]

Om inzicht te krijgen in soorten /merken grond en hun voedingswaarde. Dat wat op de verpakking staat kan al lang veranderd zijn , hoe langer de grond al ligt te wachten op een koper des te hoger de EC waarde zal worden :

Hoe gemeten : Door de grond met zuiver water te mengen tot er een voor cannabis goede hoeveelheid water in zit om op te groeien , en niet meer/natter als dat. Het vocht moet vervolgens uit de grond geperst worden met forse kracht om het vervolgens te kunnen meten . Op deze manier heb je de werkelijke EC waarde waar de wortels mee te maken krijgen:

Ik maak een begin , maar zal het later nog aanvullen, of anderen doen dat

- Praxis cocospotgrond Florentus EC WAARDE 4,5 PH 4,9

- Albert hein Pokon potgrond .. .. ........................3,3 PH 5,6

-

[Rreppellsteeltjam]

Je bedoeld demi water!

[atmosphere1]

klopt

[Snuitje]

Ik doe mee als ik weer nieuwe plantjes zet. Zal dan zowel reeds gebruikte plagron cocobrix als verse worden.

Ben je alleen geïnteresseerd in ec of ook ph? Of is die moeilijker te meten? Las ook eens dat je benadering van de ph kan krijgen op zo'n manier met gedemineraliseerd water.

Van die Plagron kokos kan ik nu al zeggen dat de runoff ec de eerste maanden onder de ec ligt van wat je ze geeft. Bijv. Ik gaf 1,5 en er kwam 0,7 uit. Helemaal in het begin was dat. Nu ligt het veel dichter bij elkaar

[atmosphere1]

PH waarde kan er ook bij. Daarvoor kun je dezelfde oplossingen gebruiken als je voor de EC gemaakt heb.
Ph waarde meting is veel makkelijker , omdat het geen concentratie meting is , heb je dan wat te veel demi water gebruikt , blijft de ph hetzelfde.

Cocos (vooral het soort dat niet is voorbemest) zal bepaalde voeding aan zich hechten in het begin .
Maar het feit dat je runoff hebt in de beginfase zegt mij dat de boel te nat staat, vooral als er nog andere grond door de cocos zit! of niet dan ?

Ik zal ook de Ph gaan vermelden.

[Snuitje]

Hi, op eentje na staan ze in 100% kokos. Had natuurlijk wel wat onderzoek gedaan naar kweken op kokos voordat ik begon. Echter de meningen over watergift lopen sterk uiteen. Mooie kweekjes gezien met 25% drain per keer tot het andere uiterste met behulp van Blumat druppelsysteem. Ik heb daarom tegelijk verschillende regimes gevolgd per plant. Niet met 25%, maar wel t/m hele lichte drain per keer. Zag niet echt verschil met matig bewateren, dus in de toekomst ga ik wel enkel nog matig water geven, en dan mbv tensiometer. Vraag me wel al lichtjes af of er verschil is in de herbruikbaarheid vd kokos na afloop van de ronde met de verschillende watergift methodes. Wat ik er verder over heb gevonden is dat zelfs in kleddernatte kokos de wortels nog steeds genoeg zuurstof hebben itt kleddernatte aarde en mixjes. Soms gaf ik ze ook allemaal expres zoveel water dat er wat uitliep om de ec en ph van het lekwater te kunnen meten.

[atmosphere1]

Moraal van dit topic ie EC waardes van potgrond zijn dus extreem hoog !
Stel dat er iemand hier een verslag doet van zijn teelt op een hydro medium of DCW en hij zou zeggen dat hij van start ging met EC 3,5 !
Dan zou hij direct van alle kanten horen dat het veel te hoog is, dat die waarde zelfs helemaal nooit zo hoog moet zijn door de gehele kweek.

Mensen die in potgrond van start gaan doen precies hetzelfde !! maar dan hoor je niemand terwijl het toch echt precies hetzelfde is!!
Is dat niet erg vreemd ?

[Wesley pipes]

Q zei vroeger ook altijd grond spoelen twee weken voor je begint, om de voeding al wat te activeren, en nu besef ik daarmee gelijk uw ec te verlagen. Doe ik terug de volgende keer, thx !

[KnetterMug]

Ik hoor ook van een oude hobbyist. Pot vullen met aarden paar dagen voor je gaat over zetten met water behandelen.. En dan moet het goed gaan..

[atmosphere1]

Met behandelen bedoel je dan dat er water in en uit de grond gaat neem ik aan.

[Hork]

Er zit een lading voeding in potgrond, mijn sinaasappeltjesmoeder heeft het hele seizoen buiten gestaan op een mix van potgrond en bouwmarktsteenwol. Heb de plant niets anders dan regenwater gegeven en ze was nog groen toen ik haar van de week er heb uitgetrokken i.v.m. job done.

[Hork]

Je kan de Ec met de helft verlagen door 50% cocos door de grond te mengen. Ook bouwmarkt steenwol kan je hiervoor gebruiken uit nood, maar dat houdt niet zo goed vocht vast. Hydrokorrels kan ook maar dan halveer je in feite de pot.

[atmosphere1]

Spoelen (dus echt laten drainen ) helpt zeer zeker . lastige is om het daarna weer droger te maken. EC 1.0 is ongeveer waar je naartoe wil , maar ook zonder EC meting valt het wel in te schatten .

[atmosphere1]

Let op met cocosPOTGROND die is ook al zwaar voorbemest. Met Hork eens : Niet bemeste cocos bricks zijn zeker een erg goed idee om met je gewone potgrond te mengen. De EC gaat omlaag en je hebt een betere waterhuishouding door capilaire werking van Cocos .

[atmosphere1]

Optimaal is het voorkomen van voorraadbemesting in je grond , door te proberen alleen te geven wat er op dat moment nodig is, en niet meer . In de natuur doet het bodemleven dat met organische verbindingen.

Het voordeel van een lage EC , zeker in het begin is dat je de plantjes meer lichtenergie kunt geven omdat ze in staat zijn om genoeg water uit de grond te trekken voor hun koeling .
Ze kunnen makkelijk in de volle zon ontluiken of de lampen op volle kracht verdragen , en groeien daardoor sneller . Bij een echt veel te hoge EC(10 ofzo) rond de wortels zal er zelfs omgekeerde osmose plaatsvinden , er zal dan water vanuit de plant de grond in gaan, en de plant zal afsterven.

[Eurogro]

Dus dan is dit wat ik schreef en goede optie
Als je nu de pot of bak vult met potgrond
En in de midden met stekgrond daar zit als het goed is weinig voeding in dan kan de plant naar de potgrond groeien
Dan krijgt de plant het niet gelijk voor zijn kiezen
Goed of Slecht idee ben maar een beginner

[atmosphere1]

Goed idee ,
van zaai en stekgrond weet ik nog geen EC waardes , dat komt nog wel. En van lightmix e.d. ook nog niet.

[atmosphere1]

Deze meter is eigenlijk ideaal voor het telen op grond . Je prikt hem gewoon de grond in en ziet snel de EC waarde die je wil weten en de hoeveelheid water. Dan heb je net zo veel controle als op hydro . Ik overweeg er eentje aan te schaffen . Pulse-Meter-WEB-570x741.jpg

[Snuitje]

Mooi speelgoed! Mag ook voor die prijs

[Bo$wachter]

Kan m niet vinden op die site. Wat kost die dan ?

[atmosphere1]

Hier staatie https://www.nomercyshop.nl/index.php...th=121_229_610

257 Euro

[atmosphere1]

Lage EC , veel licht
14 dagen oud en aan de 4e internode bezig small.gallery_4254_232_69332.jpg.e1d779b74db8cc7fed88106a5f350d86.jpg

[LR2]

Ik ben helemaal voorstander van citizen science. Maar om wetenschap goed te bedrijven zul je wel accuraat moeten meten.
Bijvoorbeeld:
2kg aarde drogen op een baktray, 50 graden voor 10 uur.
250 gram aarde afwegen.
500mL water toevoegen. Laten staan voor 1 uur.
Water uit de aarde persen. Filteren voor kleine deeltjes.
100mL helder water meten.

Dat geeft betrouwbaar resultaat, het is herhaalbaar dus iedereen kan het thuis proberen.
Zonder vaste methode kan ik de resultaten zelf manipuleren; iets meer water, iets minder aarde, wel of niet filteren, enzovoorts. Hoe langer ik wacht, hoe meer bacterien de aarde afbreken en hoe hoger de EC komt te liggen. Als ik de pH verander, of een scheutje zeep toevoeg, dan verandert elke waarde. Zelfs de temperatuur speelt mee; water op 10 graden is volgens mij minder zuur dan hetzelfde water op 20 graden.

[atmosphere1]

EC waarde meting is een concentratie meting , dus de hoeveelheid water die gebruikt wordt speelt een grote rol , dus De waterhoeveelheid in de grond moet op een voor cannabis goed niveau liggen (tensio meter op 120). Dat dit enigszins variabel is kan niet vermeden worden. Voor de rest moet alles zo constant mogelijk zijn, dat is logisch. Mij punt is echter dat er hoe dan ook uit naar voren komt dat potgrond soorten vaak een hoge EC hebben , waar onze planten best op kunnen groeien , maar verre van optimaal zijn. Potgrond is ontworpen om volwassen kamer planten gedurende 2 maanden van voeding te voorzien, en zeker niet voor cannabis zaailingen . Om die reden bestaat er ook zaai en stekgrond .

[LR2]

Variabiliteit kan altijd vermeden worden in metingen, ik heb het hierboven gedaan.
Je wilt een bepaling doen, dan doe je een bepaling zo goed mogelijk en zo gelijk mogelijk want anders kun je net zo goed een gok wagen - in feite is dat wat je doet met een onbetrouwbare methode. Als je dat niet doet, ook goed hoor! Maar dan wil ik de bal opgooien: je hebt niets aan je meetwaarde omdat de vochtigheid van je aarde altijd variabel is; geen enkel deel is zo nat of droog als 4cm verder in de pot. Die hele EC bepaling zegt dan niets over de daadwerkelijke omstandigheden waar de wortels aan worden blootgesteld. Des te meer omdat je geen deminwater geeft, maar kraanwater of afgezuurd water, of water met voeding.

Ik werk nogal veel met chemische en biologische bepalingen, en als onze methode niet 100% waterdicht is qua bepaling.. Dan telt het niet als bepaling. Dan moeten we letterlijk terug naar de basis om alles gelijk te trekken.
Een tensiometer heeft een afwijking, altijd. Dus dat zou ik uitsluiten. Ik zou een afgewogen hoeveelheid droge aarde pakken (het drogen zorgt er voor dat je per KG aarde kunt bepalen, een constante) de afgemeten hoeveelheid water zorgt dat je nog een constante hebt. Het laten staan van 1 uur is ook een constante. 100mL water testen is ook een constante. Je enige variabele is dan de EC waarde. Dat wil je bepalen! Dan is het verstandig om alle andere variabelen tot een constante te maken, want alleen dan kun je betrouwbaar meten.

Zaai en stekgrond is bedacht met het oog op goede drainage en het voorkomt vaker dat zaailingen wegrotten. Zaai en stekgrond is letterlijk gezeefde potgrond gemengd met zand, dus afhankelijk van je watergift zit je alsnog met een hoge of lage EC.
Het punt met oude grond en hogere EC zit knel in de zin dat als je regen vrijelijk door de aarde laat stromen, je alsnog met een lage EC kan komen te zitten. Als de grond een iets lagere pH heeft, dan spoelt er meer weg. Dus oude grond kan zowel een hogere, als een lagere EC hebben.
Hoe meer ik lees over planten, hoe meer ik neig om te zeggen dat potgrond helemaal niet "ontworpen" is voor kamerplanten maar gewoon een goedkoop medium is ten opzichte van al het andere.

[atmosphere1]

Als het ene grondmengsel een EC waarde geeft van 0,7 of minder , zoals natuurlijke grond in bv een bos, en bij een bepaalde potgrond een EC van 4.0 volgens de methode die ik beschreef , dan is dat heel veelzeggend . Om van die 4.0 naar 0,7 te gaan is heel veel extra water nodig , meerdere keren zo veel. De verschillen in water hoeveelheid op verschillende plaatsen in de grond zijn bij lange na niet zo groot. Ik geef direct toe dat mijn methode niet een exacte EC waarde geeft maar de hoeveelheid water in de grond is in de praktijk geen constante, maar hele natte potgrond geeft nog steeds een EC 3 . Pas wanneer ik die stevig uitspoel gaat de EC naar 1.0

En we weten dat er aan potgrond gewoon NPK's worden toegevoegd, en dat er voor verschillende gewassen ook verschillende hoeveelheden worden gebruikt .

Een leidraad voor gemiddelde goede waardes :
normale tuingrond 3-5
universele potgrond 4-7
zaai- en stekgrond 1.5-2
heidegrond 2.5
vijvergrond 1.5
buxusgrond 4
cactussen en vetplanten 5
teelt van sla 1-1.8
teelt van tomaten 1.2-1.8
boomkwekerijgewassen 2.5
minder zoutgevoelige gewassen 4-5
groencompost en zelf gemaakte compost 7.5-15
hydrocultuur 1.2-1.5

De waardes die ik gemeten heb vallen wel tussen de EC 4 en EC 7 zoals in dit lijstje van Canna aangegeven staat. Zaai en stekgrond zou een veel lagere EC moeten hebben, omdat stekken en zaailingen het daar simpelweg beter op doen . De hoeveelheid water is in mijn meting enigsinds variabel, maar niet dusdanig dat de EC waarde een te grote afwijking geeft . Dat er later tijdens de teelt veranderingen in PH en EC gaan plaatsvinden door leidingwater en voeding enz. is weer een ander verhaal.

Mij punt in dit topic is dat veel potgrond niet ideaal is voor de start van zaailingen/stekken en dat je er rekening zou moeten houden als je het wel gebruikt wat betreft voeding, Het KAN problemen opleveren. Met een lage start EC kunnen de planten beter tegen hitte omdat ze makkelijker water opnemen. Van nature is het ook zo dat zaden in grond met een lage EC kiemen (de bovenste laag grond is uitgespoeld door regen), zonder een tekort aan voedingstoffen.

In pure compostgrond is de kans groot dat ze afsterven, puur op basis van de hoge EC. Het lijkt mij dus geen slecht idee om je bewust te zijn van de voedingswaardes van de grond waarin je start , de verschillen zijn enorm groot , de ene grond kan zo maar 3 keer zo veel voeding bevatten als de ander.

[sprinterke]

Potverdorie... heb ik zojuist mijn vers ontkiemde zaden in véél te zwaar bemeste potgrond gepland dan

[atmosphere1]

Niet veel te zwaar bemest , maar wel zo veel bemest dat je er rekening mee moet houden , tijdens de teelt , en makkelijk kan eindigen met te veel zouten in de grond .

[atmosphere1]

Voedingsschemas zijn ook onzinnig wanneer men de start EC waarde van de grond er niet in meeneemt .

De commerciële standaard Potgrond EC waardes komen hoe dan ook niet overeen met de start EC waardes die in Cannabisteelt op hydro toegepast worden.

De optimale afstand tussen plant en verlichting word mede bepaald door het vermogen van de plant om water te verdampen . Een te zoute grond verminderd dat vermogen .

Ecwaarde.jpg Geen cannabis, want daarbij kunnen de EC waardes wat hoger liggen , maar wel hetzelfde principe

[Bo$wachter]

En als ik mijn huidige potgrond met m’n grondwater meng dat uitknijp en dat meet .. dan heb ik toch een betrouwbare indicatie wat mijn huidige ec waarde is bij mij in de grond?

[atmosphere1]

Ja , precies

[atmosphere1]

Hoe langer ik wacht, hoe meer bacterien de aarde afbreken en hoe hoger de EC komt te liggen. .

Vandaar dat het ook uitmaakt hoe lang de grond al in de winkel ligt / hoe oud de grond is.

[LR2]

Mij punt in dit topic is dat veel potgrond niet ideaal is voor de start van zaailingen/stekken en dat je er rekening zou moeten houden als je het wel gebruikt wat betreft voeding, Het KAN problemen opleveren. Met een lage start EC kunnen de planten beter tegen hitte omdat ze makkelijker water opnemen. Van nature is het ook zo dat zaden in grond met een lage EC kiemen (de bovenste laag grond is uitgespoeld door regen), zonder een tekort aan voedingstoffen.

De bovenste laag aarde in de natuur is vaak erg rijk aan slib, compost, en andere voedingsstoffen. Veel bodemleven ook, dus op een vochtige dag zal dat de helft van de voedingsstoffen opnemen maar op een droge dag zullen ze ook alles weer uitketsen. Het fluctueert ontzettend en dat je op 1 dag een EC van 0 meet, betekent niet dat de EC over een hele week ook 0 blijft.
Typ effe in google in "Which layer of soil is rich in nutrients" en het antwoord zal rondom de top soil of humus-layer uitkomen. Planten wortelen diep voor water en breed voor voedingsstoffen en stabiliteit.

Mijn punt in dit topic is dat ik nooit problemen heb gehad met potgrond, en dat metingen goed moeten uitgevoerd worden om ze enigszins betrouwbaar te maken.

Als mijn zaailingen en stekken een EC van 4-7 overleven zonder problemen, dan zou ik van een mug geen olifant maken.

[atmosphere1]

De relevantie van dit onderwerp zal ik proberen te verduidelijken met wat testwerk .

[atmosphere1]

Voedingsstof rijke grond kan een hele lage EC hebben ! wanneer de voeding nog organisch gebonden is . Ik heb ook echt in bossen lopen graven om monsters te nemen , en die lage EC was verassend. Alle zouten die uit het organisch materiaal vrijkomen worden direct opgenomen door wortels zo lijkt het.

En natuurlijk doen je planten het gewoon op potgrond , maar risico op overbemesting in een latere fase is groter dan op hydro waar je met veel lagere waardes van start gaat en kunt spoelen.
Naar mij mening en ervaringen valt er winst te behalen door de starten met een lage EC grond , en niet met voorraad bemesting. Dat maakt echt een verschil.
Het idee om voorraadbemesting te voorkomen is ook verwerkt in de Sweet Jane 1en 2 voedingen van NoMercy , waarvan ik de samenstelling bedacht heb .

Kritiek is zeer welkom, altijd, is juist een goede zaak .

[LR2]

Het is een gegeven feit dat planten in de beginfase het meest fragiel zijn en die het best zo snel mogelijk kunnen overgroeien. In de laboratoria waar ik gewerkt heb, werden alle planten op volle sterkte geplaatst, direct na verpotten of overbrengen.
Het idee daar achter is de planten een goede start hebben om te herstellen en dat daarna de voedingsstoffen opgebruikt worden waardoor de groei vertraagt.
Dat proces omkeren lijkt me onlogisch; eerst de boel vertragen en daarna pas de zouten ophogen om de groei te versnellen. Je wilt het liefst maximale waterbeweging en maximale voedingsbeschikbaarheid.

Als je echt in bossen hebt lopen graven en de methode hebt gebruikt met de tensiometers, dan kan ik daar niet achter staan. Ik heb uitgelegd waarom: er zijn te veel variabelen in het menselijke handelen om er een conclusie aan te verbinden. Vergelijkbaar met het aantal suikerklontjes wat er in een hand past; de ene hand is groter, de ander kleiner, de een vindt "passen" dat de hand dicht moet kunnen en een ander vindt het passend als er een stapel bovenop een hand balanceert.

Zoals eerder gezegd, kan het bodemleven heel, heel veel zouten opnemen. Op een vat van 250L bacteriën kan ik een kilo natronloog toevoegen over 24 uur, zonder dat de pH ook maar een punt stijgt. Een kilo is genoeg om een pH van ongeveer 20 te krijgen; ver boven de gebruikelijke schaal. Zou je al die bacteriën droogkoken en daarna een extract maken van hun inhoud, dan kom je netjes op 1 kilogram drooggewicht uit. Hetzelfde kan op gaan voor het bodemleven in potgrond, zodra dat van start gaat kan de bodem razendsnel uitgeput raken en dan komt de voeding pas weer vrij wanneer het bodemleven sterft; eerst meet je een lage EC, dan een super hoge, terwijl het enige verschil de vochtigheid is geweest. Vandaar dat je dat als variabele uit zou willen sluiten; bak het bodemleven dood in een oven en laat alles even lang soppen in water zodat je dat helemaal gelijk trekt.
Het lijkt mij eerder dat een florerend bodemleven de voedingsstoffen opneemt, dan de wortels. En dat blijkt ook zo te zijn; bacteriën zijn een aantal maal sneller in opnemen dan planten, omdat bacteriën fysiologisch gezien de meest efficiënte vorm hebben.