Grondwaardes meten

[Bobje]

Ben al een tijdje het forum aan het doorzoeken om je grondwaardes te meten, ik bedoel dan de ec en ph, of zijn er nog meer dingen die je moet meten in je grond?
Kan iemand me hier een linkje bezorgen?

En dan had ik nog een vraagje. Hier heb ik ooit over gehoord een paar jaar geleden. We moeten onze plantjes alles geven wat het nodig heeft, maar is er wel genoeg CO2 in een tentje, of kun je dat extra toevoegen?

Zo ja, waar kun je dit krijgen en wie heeft hier al ervaring mee?

Oh ja, en hoe meet je je grond??

[Wietefras]

Re: Grondwaardes meten

Even gezocht en kwam bijvoorbeeld op de volgende links uit:

http://www.jointjedraaien.nl/wietforum/threads/16154-Ec-en-Ph-meten-van-de-grond

http://www.jointjedraaien.nl/wietforum/threads/7413-ec-meten-op-aarde

http://www.jointjedraaien.nl/wietforum/threads/33374-Ph-ec-en-grondmeting

http://www.jointjedraaien.nl/wietforum/threads/10056-PH-en-ec-meten-van-het-Medium

http://www.jointjedraaien.nl/wietforum/threads/10757-PH-van-je-grond-meten-met-een-simpele-testkit

Een fertometer is handig voor de EC meting. Ledje kleurt rood, groen of oranje afhankelijk van of de EC respectievelijk te hoog, goed of te laag is. Je hebt ook pH meters die je in de grond kan steken. Die zijn vrij duur (vanaf 100 euro)

CO2 zit gewoon in de lucht. Als je de lucht in de kweektent ververst dan dus ook de CO2. Als je tent binnen staat dan voeg je ook vanzelf al extra CO2 toe omdat we dat uitademen. Binnen in huis is het CO2 niveau al snel het dubbele van wat het buiten is.

Extra CO2 zelf toevoegen kan uit een Co2 brander of CO2 gasfles. Dat is doorgaans echter redelijk kansloos, omdat je normaal gesproken de lucht uit de tent dus steeds afzuigt. Alleen als je gesloten kweekt of met cooltubes oid dan zou dat werken.

[QnQ]

Re: Grondwaardes meten

Eventueel heb ik wel wat goeie CO2 voor je te koop.
Ik verstuur het in ballonnen (co2 is een gas heh) dus als je er wat wil geef je maar een gil.
3 euro/stuk, 10 voor 25 ex. PP

[Bobje]

Dit bericht is samengevoegd wegens dubbelposting.

Na wat opzoekingen dan toch deze gevonden, zoals ie in het begin al zegt, zware tabak voor een leek als ik, eerst eens rustig wat kweekjes doen en niet te hard van stapel lopen...
Maar ja, zo ben ik dan weer


Kweken met CO2

Het kweken van ons plantje gebeurt meestal op een kamertje of op zolder in huis. Omdat de ruimte daar in de meeste gevallen beperkt moeten we er voor zorgen dat we een grote opbrengst per vierkante meter kunnen realiseren. Dit kunnen we tegenwoordig veel beter dan vroeger omdat er steeds meer over bekend is.
Deze uitleg van Kweken met CO2 is dan ook gemaakt om het kweken verder te maximaliseren.
Ik heb de keus op steenwol laten vallen. Niet omdat dit het allerbeste is maar wel omdat ik het een praktische manier van kweken vind. Mede omdat het meten van belangrijke zaken op steenwol goed te doen is. Zoals de meeste kwekers wel al zullen weten is meten bij het kweken belangrijk. In geval van kweken met CO2 is meten mogelijk nog meer van belang, maar daarover straks meer. Het zal voor de beginnende kweker zware stof zijn, maar als je je zelf er voor interesseert komt het wel goed.

Wat is CO2 en wat doet CO2

Co2 is een zeer klein onderdeel van de lucht. Lucht bestaat uit 78% stikstof, 21% Zuurstof en 1% edelgas. Deze Edelgassen bevatten o.a. Argon, Helium, Kooldioxide= koolzuurgas (CO2=0,03%). U ziet CO2 is het zelfde als Kooldioxide of Koolzuur. Van al de lucht om ons heen is maar 0,03% CO2, Deze 0,03%CO2 wordt meestal uitgedrukt in 300 ppm (parts per Million) en betekend deeltjes per miljoen deeltjes. In stede is het CO2 gehalte hoger +/- 300-400ppm. Wat we wel weten is de verhouding van de CO2 deeltjes ten opzichte van de andere deeltjes. Er zitten per miljoen deeltjes lucht, 300 deeltjes CO2 in.
Deze verhouding van 300 deeltjes CO2 per miljoen. Kunnen we gaan verhogen tot 1200 of 1500 deeltjes per miljoen (1200-1500 ppm)
Bij het verhogen van het CO2 gehalte is het zeer belangrijk ,dat men ook een aantal andere zaken aanpast. Dit zijn o.a. temperatuur, relatieve vochtigheid, de EC, de watergift, de verlichting enz. enz. Er moet goed opgelet worden dat men alle facetten uit deze informatie goed bestudeerd voor men begint. Doet men dit niet, bijvoorbeeld de R.V. zou te laag komen, dan loopt men de kans op een tegenvallende oogst.
Het toevoegen van CO2 aan een groei/bloeiruimte gebeurt alleen overdag, dat wil zeggen wanneer het bij de planten dag is en dat is natuurlijk als de lampen aan zijn.
Zou er s, nachts CO2 toegevoegd worden dan zou men de plant kunnen vergiftigen. Dit is ook vaak te zien op de zolders waar een verwarmingsketel hangt.
Dat de plant alleen in de groeiperiode beter functioneert met CO2 verhoging is een fabeltje. Ook in de bloeiperiode kan men goed werken me CO2 verhogingen. Men moet dan niet hoger gaan dan 1500ppm. Er kan- als het goed gaat – 1 1/2 gram per Watt gehaald worden.

CO2 en Temperatuur

CO2 is aan temperatuur gebonden. Waarom?. Als men CO2 aan een ruimte toevoegt zal men ook de temperatuur moeten aanpassen (verhogen). Gaat men de temperatuur verhogen dan versnellen de processen in de plant ook. Deze versnelde processen in de plant vragen om meer water, voeding, CO2 maar ook de R.V. moeten we niet vergeten, later meer hier over.
Als men de CO2 aan een ruimte toevoegt moet men tegelijkertijd in de temperatuur verhogen omdat de CO2 in de ruimte vraagt om een groei/bloei verhoging maar die niet kan realiseren door de lage temperatuur. Om nu te weten bij hoeveel graden Celsius je er hoeveel CO2 bij moet doen heb ik hier een vergelijking gemaakt.
Het CO2 gehalte moet ongeveer zijn bij:
• 25 Celsius 350 – 650 ppm,
• 28 Celsius 650 – 1000 ppm,
• 30 Celsius 1000 – 1200 ppm
• 32 Celsius 1200 – 1500 ppm
• 35 Celsius 1200 – 1500 ppm
Gaat men bij de aangegeven temperatuur minder dan aangegeven concentraties geven dan is er tot op zekere hoogte niks aan de hand.
Gaat men echter bij de aangegeven temperatuur meer dan de aangegeven concentraties geven dan kunnen er zich diverse problemen voordoen. Een groot probleem kan dan zijn dat het snel geel worden van bladeren.
Bij hogere temperaturen dan 35/37 C gaat de plant een gigantische omvang aannemen. De top wordt dan zo groot dat het wel een hoofd lijkt. Het gewicht is dan in vergelijking met de omvang erg laag. Dit komt omdat de toppen dan zeer luchtig zijn (hoge temperaturen).Het optimaal kweken doen we bij 30 – 32 graden en 1300 ppm. Uiteraard is dit per soort een beetje verschillend.
Een groot probleem van kweken van planten met CO2 verhoging is de hoogte van de ruimte. Omdat onze planten vaak niet hoger dan 1 meter mogen worden, moeten we er voor zorgen dat we de stekken niet te lang laten groeien voordat we ze de bloei inzetten. Ik adviseer gezonde stekken 2 dagen te laten groeien of meteen in de bloei zetten. Met slechte stekken adviseer ik 5 dagen groei en dan de bloei in. Andere problemen die te maken kunnen hebben met te groot wordende planten zijn:
• Overdag, als de lampen aan zijn, de slab temperatuur te koud
• S, nachts als de lampen uit zijn, slabs te warm
• Te lang gegroeid
• Te veel over en of onderdruk in de ruimte
• Verkeerde meststoffen
• Er is leklicht in de ruimte

CO2 en R.V.

Wat is RV, is de relatieve luchtvochtigheid. RV wordt relatief genoemd omdat hij onderhevig is aan de temperatuur.
Voorbeeld
• RV 20 % temp 35 C
• RV 35 % temp 30 C
• RV 50 % temp 25 C
• RV 70 % temp 20 C
Je ziet naarmate de temperatuur stijgt, daalt de RV. Je ziet ook dat wanneer de temperatuur daalt, de RV stijgt, Hieruit blijkt dat warme lucht veel meer water kan bevatten dan koude lucht.
Om nu een grotere RV te krijgen, wat noodzakelijk is bij het kweken op CO2 moeten we om aan de 70% te komen water toevoegen aan de ruimte of de temperatuur verlagen.
Als we met CO2 werken moeten we de RV op 70% proberen te houden Dit is zeer belangrijk voor Planten

CO2 en Temperatuur en R.V.

Zoals al eerder gezegd zijn de combinaties CO2, temp en CO2 en RV erg belangrijk. Alleen moeten we het ene niet zonder het andere zien. Alle drie zijn ze even belangrijk voor het behalen van een goed resultaat. Ik heb hier dan ook uitvoerig onderzoek naar gedaan. Als 1 van deze drie niet goed is dan moeten we er zo snel mogelijk voor zorgen dat dit goed komt. Doet men dit niet dan heeft men onvoldoende resultaat van het CO2 systeem. De optimale combinatie van CO2, temp en RV is 1300 ppm 20-32 C 70%.


CO2 en VERLICHTING

Als we met CO2 werken en het klimaat in de hand kunnen houden kunnen we ook met meer verlichting per M2 gaan werken.

Vaak is dit erg moeilijk omdat de lampen door hun warmte de lucht erg droog maken. Hoe meer lampen, hoe moeilijker de RV te regelen is. De maximale verlichting die ik adviseer boven 1m2 is 700-800 Watt. Dit is erg veel. Men moet een goed kweker zijn om met deze hoge wattages te werken. Dit omdat men dn vaak problemen krijgen met het voeden van de planten. Ook moeten we erg uitkijken met het aansluiten van elektrische apparatuur bij zulke hoge temperaturen zit er nogal wat vocht in de lucht. Als dit RV gehalte te hoog wordt bij hoge temperatuur dan kan er kortsluiting ontstaan in loshangende kroonstenen of slecht aangesloten draden.

CO2 EN VOEDING

Omdat alle factoren van het klimaat hoger moeten zijn dan normaal heeft ook de plant een hogere voedingsbehoefte. Met CO2 gehaltes beneden de 600 ppm valt de toename van de voedingsbehoefte best mee. Gaat men daar boven dan vraagt de plant om aanzienlijk meer voeding.
Normaal zonder Co2 toevoeging geven we een EC van +/- 2,0 aan onze volwassen planten. Om nu met Co2 gehaltes boven de 600ppm te werken moeten we de EC verhogen naar 2,5/2,8 in de voedingston.
De voeding die doorgaans in de growshop wordt verkocht is niet zo geschikt om met Co2 te kweken. De voedingswaarde is berekend op een ruimte zonder Co2, de hoeveelheid van de meststoffen in de voeding is op elkaar afgestemd. Kweek je met Co2 dan liggen de verhoudingen anders en moeten de meststoffen dus anders op elkaar afgestemd worden.
Het geven van meer van die niet CO2 voeding is mogelijk maar geeft geen goed resultaat en kan sommige gevallen zelfs problemen geven. Een aantal voedingskenmerken is wel geschikt voor het kweken met Co2. Men moet er met deze voeding wel rekening mee houden dat de drain anders kan zijn. Dit staat altijd duidelijk vermeld op de verpakking.
Wanneer die voeding een tijd in het volle licht heeft gestaan meten we het altijd weg gooien. Dit omdat het UV licht de in de voeding aanwezige chelaten afbreekt. Men krijgt dan voedingstekorten in de plant,
Voedingstekorten van sporenelementen kan men als eerste zien in de kroos. De kroos is in het begin altijd wat gelig maar wordt langzaam aan donker groen wanneer deze groeit. Wanneer er sprake is van een voedingtekort van de sporenelementen gebeurd dit niet, de groeiende nieuwe blaadjes blijven gelig. Als men er op tijd bij is kan men dit probleem nog oplossen. Bij te lang wachten is de plant teveel beschadigd zodat zich niet meer kan herstellen.
Het Co2 systeem bestaat uit een fles en een doseerapparatuur. Dit alles wordt geregeld door een timer A. De fles is ongeveer 1 meter hoog en weegt 40kg. De prijs varieert tussen de 50 en 100 euro per flesinhoud. In een wat kleinere ruimte van +/- 10 lampen doet men een hele oogst met deze flesvulling.
Een doseerapparaat bestaat uit 2 drukmeters op een kraan en een elektrische klep ( 220v Magneet ventiel). De 1e drukmeter is voor het meten van de druk van de fles. Met de 2e drukmeter kan je zelf het aantal liters per minuut instellen d.m.v. een kraan onder de drukmeter. De elektrische klep is er voor om het doseerapparaat te openen en te dichten wanneer er stroom opkomt te staan.
Hoe stel ik de kraan af zodat ik precies 1200ppm heb?
We hebben hiervoor naast de computertimer nodig een fles, een doseerapparaat en het CO2 meetapparaat( de sensor) Hang de timer op. Het doseerapparaat sluit je aan op de fles. Aan het doseerapparaat bevestigen we een steker. We draaien de fles open. We stellen de kraan die onder het doseerapparaat zit in op 12 liter per minuut.
Als we dat gedaan hebben stoppen we de stekker van het doseerapparaat 2 minuten in het stopcontact en halen hem er daarna uit. Na 5 minuten moet de Co2 lucht verdeelt zijn en kunnen we het juiste aantal liters per minuut hebben gedoseerd om de ruimte inhoud op 1200-1500ppm te krijgen
Staat er na 5 minuten minder dan 1200 ppm dan moet je iets meer liters per minuur doseren door de kraan verder te openen. Staat er na 5 minuten meer dan 1500 ppm moet je iets minder liters per minuut doseren d.m.v. de kraan.
Na elke keer dat we de kraan instellen om het opnieuw te proberen ( omdat er bijvoorbeeld te weinig Co2 in de ruimte zat) moeten we wel de oude CO2 van de vorige keer afzuigen om weer met een Co2 gehalte van 300-400 ppm te beginnen. Alleen zo kunnen we nauwkeurig met Co2 werken.
Hebben we het apparaat zo afgesteld dat het na 2 minuten inspuiting +/- 1200-1500 ppm is geworden in de ruimte, dan zijn we klaar met afstellen en hebben we e CO2 sensor niet meer nodig. Dit is makkelijk als we zelf geen Co2 sensor bezitten en er zodoende een moeten lenen of huren.
Er wordt nu na elke inspuiting precies genoeg CO2 ingespoten…. MAAR, MAAR…MAAR . Aangezien wij het CO2 gehalte niet in 1 keer naar zo’n hoog nivo kunnen opvoeren, omdat dit te vlug gaat voor de planten, moeten wij dit CO2 langzaam opvoeren.
Na afstelling met het doseerapparaat ( bijvoorbeeld 2 minuten op 15 liter per minuut) wat op de fles zit hebben we op de CO2 sensor gezien dat het CO2 gehalte 1500ppm staat in de ruimte. Deze 1500 ppm moeten we in 3x opvoeren om te grote schokken voor de plant te voorkomen.
We voeren het CO2 gehalte op deze manier op:
• 1e week 600 ppm
• 2e week 1000 ppm
• 3e week 1500 ppm
Hoe moeten we dit doen???
De kraan staat om de ruimte op 1500 ppm te krijgen op 2 minuten en op 15 liter per minuut. ( Dit is een voorbeeld en natuurlijk per ruimte grootte verschillend ). We moeten goed onthouden dat deze instelling van 15 liter per minuut(2 minuut lang) een CO2 gehalte van 1500 ppm in deze ruimte. Als we dit onthouden hoeven we de CO2 sensor er niet bij te houden maar kunnen we hem uit de ruimte halen. Dit in verband met onze vrienden die als ze komen kijken ook de dure CO2 sensor meenemen.
We beginnen de 1e week met de kraan op 5 liter per minuut te zetten. De timer geeft dan als hij CO2 in moet spuiten geen 2 minuten 15 liter per minuut, maar 5 liter per minuut.
De 2e week stellen we het doseerapparaat d.m.v. de kraan af op 10 liter per minuut. De timer geeft dan als hij CO2 moet inspuiten geen 2 minuten 15 liter per minuut maar 2 minuten 10 liter per minuut.
De 3e week stellen we het doseerapparaat d.m.v. de kraan af op 15 liter per minuut. De timer geeft nu als die CO2 gaat inspuiten 2 minuten CO2 op 15 liter per minuut. Nu komt het CO2 gehalte op 1500 ppm waar we hem de rest van de oogst op kunnen laten staan.

Het spel met de afzuiger …Het KLOKKENSPEL

Bij het klokken spel wordt gespeeld met de klokken ( TIMERS ). In principe kan men dit klokken spel met iedere timer die 28 schakelingen per 24 uur kan maken. We hebben hiervoor 2 voorbeeld timers gepakt die zich in het verleden al bewezen hebben.
Hoe gaat dit in zijn werk?
We hebben het doseerapparaat wat op de fles zit aan timer 1 gehangen en de ventilator ( afzuiger ) aan timer 2. Mijn lampen branden van 21.00 tot 09.00 uur. Ik spuit nu van 21.00 tot 21.02 uur genoeg CO2 in de ruimte ( ingesteld d.m.v. het doseerapparaat). Op dit moment staat de afzuiger af. ( omdat anders de kostbare CO2 meteen weer wordt weggezogen door de afzuiger).
Dit inspuiten doet men door timer 1 gedurende een aantal minuten open te laten staan 21.00 tot 21.02. Daarna sluit timer 1 de toevoer tot 22.00 uur. Op dit moment is het CO2 gehalte in de ruimte perfect. De plantjes blijven genieten tot 21.50 uur. Nu springt timer 2 aan en wordt er 10 minuten afgezogen door de afzuiger. Om 22.00 uur slaat de ventilator af en begint de CO2 weer in te spuiten tot 22.02 uur. Dit spelletje herhaalt zich de hele dag gedurende de tijd dat de lampen aanstaan. Omdat de meeste mensen de CO2 er geen 50 minuten per uur in kunnen laten zitten—door dat de warmte van de lampen in die 50 minuten per uur misschien wel 45 graden wordt—is het ook goed mogelijk om bv. de CO2 er maar 20 minuten in te laten zitten.
Het is wel zo, dat hoe langer men de CO2 in de ruimte laat zitten, hoe hoger de opbrengst wordt. Als de temp en RV ook goed gehouden worden. Uiteraard moet er dan wel minimaal 1 x 5minuten per uur geventileerd worden. Dit voor de verversing van de oude lucht.
Hoe lang CO2 erin bij hoeveel lampen?
Als de CO2 eenmaal de ruimte ingespoten is, staat op dat moment de afzuiger stil en kunnen de planten genieten van deze CO2. We moeten er wel voor zorgen dat deze CO2 lucht niet de ruimte uit kan vliegen. We moeten dus de ruimte zoveel mogelijk afsluiten. De CO2 laten we in de ruimte totdat de temp te hoog wordt 35 graden.
Dit is te meten met een digitale thermo/hygrometer die we onder de Co2 sensor hangen.
Op het moment dat het 35 graden is in de ruimte, dit is het maximum, moeten we gaan afzuigen met de afzuiger om de temp en eventueel RV naar beneden te brengen. De temp wordt teruggebracht tot 28 graden.
Daarna slaat de afzuiger af en spuit het doseerapparaat ( wat op de fles zit aangesloten ) dmv de timers weer CO2 in.
De tijd dat de lampen nodig hebben om de temp in de ruimte van 28 naar 35 te verwarmen kan er continu CO2 op hoog nivo gehouden worden doordat de CO2 installatie heeft ingespoten. De RV kan in de tussentijd geregeld worden door een luchtbevochtiger of natte handdoeken. In de ruimte staan de lampen aan van 21.00 tot 09.00 uur, we spuiten CO2 in tot 08.02. Daarna blijft men afzuigen. Deze extra afzuiging is ervoor om de planten in de nacht periode te voorzien van zuurstof. Natuurlijk is de nacht temp ook erg belangrijk.
Als men dit allemaal wil laten regelen denk dan eens aan een SHIVA CO2 Computer.

WERKEN MET EEN AIRCO

In de meeste bestaande ruimtes zonder CO2 heeft het weinig zin om met een airco te werken. Waarom?. Als men lucht afzuigt doet men dit o.a. voor het koelen van de lucht die opgewarmd wordt door de lucht. Als men nu lucht uit de ruimte zuigt komt er automatisch weer lucht in. Als deze lucht van buiten komt zal het moeilijk zijn die binnenkomende –met name zomerse warmte--- lucht, en ook nog de warmte van de lampen die op dat moment aanstaan, af te koelen. Met andere woorden, de lucht in de ruimte mag niet continu ververst worden. Denk maar aan de airco bij de slager of in de auto. De deuren en de ramen moeten dicht blijven. De airco kan dan optimaal de in de ruimte aanwezige lucht koelen. Wordt de lucht in de ruimte aan en afgezogen kan de airco zijn werk niet doen. Voordat de airco de lucht gekoeld heeft wordt deze lucht al weer afgezogen en komt er nieuwe warme lucht in de ruimte.
Als men in een bestaande ruimte de CO2 installatie gaat installeren kan je wel makkelijker met een airco werken.
Waarom?
Timer 1 en 2 zijn het klokkenspel. In dit klokkenspel wordt de afzuiging afgezet zolang er voldoende CO2 in de ruimte zit en de temp niet te hoog oploopt. Dit niet te hoog oplopen van de temp gedurende tijd dat CO2 in de ruimte zit heeft men dan te danken aan de koeling van de airco. Gemiddeld zit de CO2 50 minuten per uur in de ruimte. De overige 10 minuten worden dan afgezogen om:
• De temp naar beneden te halen
• De oude lucht te verversen, moet minimaal 5 minuten per uur
• Eventueel het teveel aan RV af te zuigen
Als men weinig lampen heeft dan loopt de temp in die 50 minuten niet zo hoog op. Hebt u echter veel lampen dan gaat dat verhaaltje helaas niet op. Het zou dan, als u alle lampen gedurende 50 minuten aanzet, zo warm worden in deze ruimte dat we bijvoorbeeld de 43 graden wel halen. Dit is veel te hoog en daarom kan men dan beter een airco in de ruimte zetten van hetzelfde vermogen in wattages van alle lampen en voorschakelapparaten omdat deze gedurende die 50 minuten alle lampen koelt zodat we de temp precies op 30-32 graden kunnen houden. We zuigen dan 10 minuten af met onze bestaande afzuiger om de zuurstof-CO2 verhouding weer op peil te brengen.
Als we een airco uit gaan zoeken moeten we er opletten dat het vermogen van de airco aan wattage gelijk of hoger is dan het wattage van de lamp + 100 watt verwarming van het voorschakelapparaat. Dus als we 15 lampen hebben van 400 Watt moeten we een airco pakken van 15x (400+100)=7500 Watt koel vermogen. Deze houdt de ruimte dan op elke gewenste temp die we willen.

HOEVEEL WATER / WANNEER TE GEVEN.

Het water geven op steenwol is niet meteen uit te drukken in beurten van minuten maar in drain per M2 per 24uur.
Wat is drain?
Drain is overtollig water wat uit de een steenwolslab lekt na het geven van een aantal beurten.

Als men stekken gaat zetten begint men op de 3e dag met 3 water geefbeurten per dag. Dit om de wortel te laten zoeken naar water. Dit 3 water geef beurten samen is ongeveer 100ml. Dit moeten we op verschillende punten meten. Dit om te weten of we overal evenveel water geven en dus ook overal een even dikke top kunnen halen.


WANNEER SPOELEN

Spoelen is het veelvuldig door de slab laten lopen van water met al dan niet een bepaalde PH. Spoelen doe ik om een viertal redenen.
•Om de aanwezige zuurstof in de steenwolmat te verversen
•Het water te verversen voor het water bederft
•PH te corrigeren
•Voor het teveel aan voedingszouten uit te spoelen zodat er in de steenwolmat een lagere EC komt

Water geven.

Als je via een waterinstallatie met druppelaars water geeft in steenwolmatten kan je dit het beste zo doen
•Ton vullen met EC 2.8
•Als men vanuit de ton instuurt met EC 2.8 dan moet men pas gaan spoelen als de EC in de mat op gelopen is tot 2.6/2.8
•Hoeveel spoelen
•Men moet zoveel spoelen dat de EC in de mat 0.6 wordt teruggespoeld. Er zit nu 2.1 EC in de mat. Deze loopt als het goed is heel langzaam op naar 2.8. Zodra deze de 2.6/2.8 heeft bereikt moeten we weer gaan spoelen
•Als dit oplopen van de EC in de mat te vlug gebeurt, is er een klimaat fout gemaakt, De plant neemt de voeding dan om een of andere reden niet meer op, bijvoorbeeld een te lage RV. Dat is de reden dat we om de 3 a 4 dagen onze steenwol slabs namoeten meten. Als we dit niet meten dan weten we nooit precies wat de plant aan het doen is.
•Waarmee spoelen? Als we gaan spoelen om de EC terug te brengen doen we dit met water van +/- 20 graden Celsius en een goede PH.

PH

Ik hoef jullie kwekers natuurlijk niks over PH te vertellen, maar lees toch maar even mee.

De letters PH staan voor de zuurtegraad. Een PH van 7 is neutraal. Boven de PH grens van 7 is het basisch. Onder de PH grens van 7 is het zuur. Onze plant groeit en bloeit het liefst tussen een PH van 5 en 6 met als optimum 5.5. Als men begint met in wateren moet men er rekening mee houden dat de matten zelf zeer basisch zijn, Zij hebben een eigen PH van 9-10. Daarom moeten we inwateren met een PH van 5 (als we lager gaan smelten de matten) Als we de matten na 24-36 uur opensnijden is het water wat er uitkomt +/- PH 6. De PH van de steenwolslab moet ongeveer liggen tussen een PH van 5 en 6. Hier kweken we het beste mee. Omdat de pas ingewaterde slab een ph waarde heeft van 6.5 moeten we niet met alle geweld gaan spoelen om hem tussen de 5 en 6 te krijgen. Dit komt vanzelf omdat we de voedingston elke keer op PH 5 zetten met de voeding erin. Ook de EC helpt hierin een handje. We moeten de PH van de voedingston ALTIJD tussen de PH 5 en 6 houden. Zowel met spoelen als met water en voeding geven.
Wanneer spoelen om de PH te corrigeren?
Nooit ( alleen in noodgevallen, de PH beneden de 5 of PH boven de 7). Dit verstoort namelijk de voedingsionen in het wortelmilieu. Spoelen om de PH goed te krijgen gaat altijd in combinatie met spoelen voor de EC. Dit doet men altijd na meting in de mat. Hiervoor pakken we een schoon wegwerpbekertje en trekken met een spuit op verschillende plaatsen een water monster eruit. Dit water monster meten we en aan de hand hiervan gaan we de afweging maken voor het wel of niet door spoelen.

HOE DE TON TE ZETTEN

De EC in de ton blijft de gehele oogst hetzelfde met uitzondering van de 1e twee weken. Omdat we met CO2 verhogingen werken moet ook de voedings gift naar de planten toe hoger zijn. Dit in verband met een hoger verbruik. De EC waarde stellen we na het vullen van de ton af tussen de 2.4 en 2.8. Dit is nogal verschillend per plant. Wanneer we de ton vullen en de EC aanmaken op bv 2.6 dan moeten we elke keer als we de ton aanmaken de EC weer op 2.6 te zetten. DIT VERANDERD NOOIT.
Voordat we starten nog enkele aandachtspunten,
•We moeten er voor zorgen dat onze kannen voeding uit het licht staan
•De voedings ton moet afgedekt zijn, dit om lichtinval in het watervat tegen te gaan. Dit licht breekt de chelaten in de voeding af, ook kan dit PH stijging tot gevolg hebben.
•Men moet voordat men begint een dag proef draaien om te kijken of men het klimaat beheerst ( Temp en RV )
•Als we starten moeten we ervoor zorgen dat de lampen +/- 1 meter boven de plantjes hangen (600Watt). Dit is ervoor om de kleine plantjes niet te laten verbranden.
•Als we de pomp aanzetten kunnen we de watergift controleren. Deze moet op de eerste meter evenveel water geven als op de laatste meter. Men controleert dit door een aantal maatbekertjes onder een aantal druppelaars te zetten de pomp voor 2 minuten aan te zetten. Nu kunnen de maatbekers vergeleken worden.
•De ruimte dient voor we hem opnieuw in gebruik nemen volledig ontsmet worden.
•Is de lucht stroom wel goed in de ruimte?, zijn de zwenk ventilatoren wel goed afgesteld?
•Heeft de ruimte—omdat er veel meer afgezogen wordt, dan aangezogen—een te grote onderdruk?
Als we al deze punten nagelopen hebben en ze zijn allemaal in orde bevonden dan kunnen we met een gerust hart aan de start beginnen.

DE START…..( Voedingsschema CO2 --EC 2.8 )

1e DAG
Vroeg opstaan, we gaan ervan uit dat de ruimte klaar staat voor gebruik. De steenwolmatten erin en de blokken erop. We gaan beginnen met het vullen van de waterton. We vullen deze met schoon water en een PH van 5
Nu gaan we inwateren. We zetten de pomp aan net zolang tot het water over alle slabs heen loopt. De slabs moeten goed vol komen te zitten. Hiervoor zijn verschillende manieren. Om er nu voor te zorgen dat het water niet uit de bakken loopt kunnen de librabakpijpjes omhoog gezet worden.
Een andere manier is de steenwolslab van de bovenkant dicht laten en boven de gaten, de blokken en de cappalaires erop zetten. Je kunt dan net zolang water geven tot alle slabs vol zijn. Het voordeel hiervan is dat de slab beter vol blijft zitten dan als men de librapijpjes omhoog zet en dan inwatert. Na 24-36 uur kunnen de volgelopen slabs, aan de kant waar de slab het laagst staat, aan de onderkant opengesneden worden. Het inwateren moet gebeuren omdat men op een droge steenwolmat niet goed kan kweken. In een steenwolmat gaat ongeveer 12 liter water. Stel dat we met 100 slabs werken dan is de berekening vrij simpel. 100 x 12 = 1200 liter water. Onze voeding ton is 200 liter dus moeten we 6x een volle ton water geven met een PH van 5 om alle slabs te vullen.
Op het moment dat we de matten opengesneden hebben moeten we water gaan geven om de slab niet uit te laten drogen. Het is belangrijk dat het inwateren, de blokken dompelen het stekken zetten allemaal op een dag gebeurt. En wel in deze volgorde
• Inwateren slabs
• Blokken dompelen
• Stekken zetten
Na het inwateren gaan we de blokken dompelen. Dit doet men met een PH van 5 en een EC van 1.0 ( Eventueel wortelstimulator toevoegen ). Dompelen we de blokken niet dan kan er in de blok geen wortelgroei ontstaan omdat deze droog is. De wortel zal dan direct door het blok naar beneden in de steenwol slab gaan. In plaats van een stevige goed gewortelde plant, krijgt men een plant die met een paar dunne sprietige worteltjes aan de slab vast zit.
Daarnaast zou men met een niet gedompelde blok al direct, vanaf de eerste dag water moeten geven, omdat anders het stekblokje en ook de stek uitdroogt. Dit wordt een beetje moeilijk omdat de slabs 24-36 uur ingewaterd moeten staan en dus al vol zitten met water. Wanneer men water geeft aan iets wat vol is, ja, logisch kan het haast niet, zou het zaakje overlopen. Men heeft dus al een stevige lekkage voor men goed en wel begonnen is. Het dompelen van de blokken doet men meestal in de voedingston.
Deze maakt men dan aan met een PH van 5 en een EC 1.0 en als extra wortelmiddel kunnen we hier Roots, Rhizotonic aan toevoegen. Nu dompelen we de steenwolblok in het water. Dit moeten we wel bij alle blokken even land doen om straks een gelijk veld aan planten te krijgen. Als de ene blok meer water bevat dan het andere kan dit resulteren in een ongelijke groei/bloei. Als we alle blokken gedompeld hebben zetten we ze op de mat. Nu hebben we pijn in onze rug en gaan we eerst ff een pilsje drinken. Als we terug komen pakken we een aantal extra blokken die we op dezelfde manier inwateren. Dit zijn de reserve blokken waar de reserve planten ingaan. Met deze reserveplanten vervangen we in de eerste paar dagen de slechte of kapotte planten.

HET STEKKEN ZETTEN

Het zetten van de stekken doet men uiterst voorzichtig om de haarwortels niet te beschadigen. Men zet de stek door met duim en wijsvinger het blokje ( niet het steeltje ) in de startblok te zetten. We moeten er wel voor zorgen dat het stekblokje ook nat is
De stekken zijn gezet, wat nu?
We gaan alles instellen:
• Temp overdag 26 graden
• Temp s’nachts 24 garden
• RV 75 %
• CO2 gehalte max. 600 ppm
Ook de voedingston vullen we met water met een PH van 5 en een EC van 2.0 (de EC is iets lager in het begin omdat we met stekjes werken.
Deze ton is voor de 3e dag waarin we water gaan geven aan onze plantjes. We maken de ton nu vast aan om het water op temp te laten komen. We dekken de ton ook weer af met een plank of een zeil, om lichtinval in de ton tegen te gaan.

2e DAG
We zorgen ervoor dat we in de ton een verwarmingselement en een circulatiepomp hebben zitten. Deze circulatiepomp is ervoor om het water en voeding in beweging te houden omdat de voeding anders naar de bodem zakt. Het verwarmingselement is ervoor om het water op temp te brengen. Het druppelwater mag namelijk niet te koud zijn anders niet alle meststoffen opgenomen kunnen worden 19 t/m 22 graden.
We moeten proberen er voor te zorgen dat het verwarmingselement en de pomp op 1 electrogroep zijn aangesloten. Als het verwarmingselement kapot zou gaan ontstaat er kortsluiting in de electrogroep waar dit element op aangesloten staat. De vloeistof die in het element zit is zeer giftig voor onze plantjes. Als de pomp niet op de zelfde groep aangesloten zit als het verwarmingselement dan zou de pomp de vloeistof alsnog bij de plantjes kunnen druppellen wat tot gevolg heeft dat de planten binnen 24 uur kapot kunnen zijn.
Er mag de 2e dag ook gespoten worden met bladvoeding
We moeten er ook voor zorgen dat de slabs , die ingewaterd in onze ruimte staan, aan de onderkant open worden gesneden. Dit om het overtollige water uit de slabs te laten lopen. Men kan natuurlijk ook, als men ingewaterd heeft met de slabs aan de onderkant open, de librapijpjes..die omhoog stonden om de ingewaterde slabs vol water te houden… weer omlaag zetten, zodat het overtollige water eruit kan lopen. Dit is voor de 3e dag waarin we water en voeding aan onze planten gaan geven. Zouden we het overtollige water niet uit deze slabs laten lopen dan zouden onze planten verdrinken.

3e DAG
We zetten de tijd van de lampen terug van 18 uur naar 12 uur licht. (Afhankelijk van de kwaliteit van de stek)

• De EC in de ton is gesteld op 2.0
• De PH in de ton is gesteld op 5
De EC voeren we in 8 dagen tijd 0.8 omhoog. Dit doen we geleidelijk aan, namelijk met 0.1 per dag. Na +/- 8 dagen water geven staat de EC op 2.8. Dit is 11 dagen na de start. Dit moet ook pas na 8 dagen omdat de planten meer voeding nodig hebben naarmate dat het CO2 gehalte stijgt.
Na +/- 2 weken vanaf de start zitten we met een CO2 gehalte van 1000 ppm. De Co2 wordt net als de EC langzaam aan verhoogd. We controleren nu ook regelmatig de temp en de RV.
4e DAG
UITRUSTEN
5e DAG
Er mag nu weer gespoten worden met bladvoeding.
6e DAG
Vanaf nu moeten we de water geef beurten zelf aan de hand van de drain geven. We mogen niet minder gaan geven dan de 3 water geef beurten die we al hadden. Na +/- 3 weken zitten we op een verbruik van +/- 300-500 cc per plant.
7e DAG
Als alle planten er goed door zijn gekomen kunnen we de reserveplanten weggooien. We kunnen nu ook al steungaas plaatsen, wat straks echt geen overbodige luxe is.
8e DAG

9e DAG
We bestellen roofmijten en zetten die uit.
10e DAG
Nu mag er weer met bladvoeding gespoten worden.
11e DAG
Meten is weten. We moeten nu een watermonster uit de slab trekken om te bepalen of we al moeten spoelen of niet. Dit is waarschijnlijk niet het geval.
12e DAG
We moeten er voor zorgen dat we regelmatig op beestjes en schimmels controleren.
13e DAG
Er mag nu eventueel citroenzuur gegeven worden. Dit citroenzuur moet men zien als een soort werkverbeteraar..( annabool ) Dit geven van citroenzuur doet men als volgt:
• We zorgen ervoor dat de ton leeg is
• Daarna vullen we de ton met schoon water
• Met e fles citroenzuur die we bij de shop hebben gekocht brengen we de PH op 5.5

Dus als men 100 planten heeft hoeft menmaar 50 liter in de ton te doen. Als we dit citroenzuur gegeven hebben en de ton is weer leeg vullen we deze met een EC 2.8 en een PH van 5.5 (Uiteraard is de pH na meting in de mat beter te bepalen) De PH in de voedingsmat kan de eerste paar dagen een enkele tienden oplopen, dit komt door het citroenzuur en is niet erg. Deze gaat vanzelf weer naar beneden. We moeten er wel voor zorgen dat de voeding niet vermengd wordt met citroenzuur. Dit omdat de voeding dan kan gaan vlokken in het water geef systeem dan zo verstopt gaat zitten. We moeten er dus voor zorgen dat het watervat weer schoon is voordat we er weer water en voeding in gaan doen. Buiten dat het citroenzuur geven goed is voor de plant, houdt het ook het water geef systeem schoon.
14e DAG De voeding staat nu op 2.8 in de ton en CO2 op 1200-1500 ppm
15e DAG meten is weten
16e DAG Er mag bladvoeding geven worden
17e DAG meten is weten
18e DAG
19e DAG
20e DAG
21e DAG
22e DAG meten is weten
23e DAG Er kan nu eventueel met citroenzuur worden gewerkt
24e DAG
25e DAG
26e DAG
27e DAG Meten is weten
28e DAG
29e DAG
30e DAG Vanaf nu kan men een extra bloeibooster toevoegen. Deze bloeibooster voeren we in 3x op tot het maximale aantal ml die op de verpakking staat. Op dit moment geven 1/3 voor het maximale aantal ml dat op de verpakking staat.
31e DAG Er kan nu eventueel met citroenzuur worden gewerkt
32e DAG meten is weten
33e DAG Er kan nu een ontvochtiger aangesloten worden met een hydrostaat, deze stellen we in op 70%. Dit is noodzakelijk maar waarschijnlijk hebben we nu een te hoge luchtvochtigheid.
34e DAG
35e DAG
36e DAG
37e DAG Meten is weten
38e DAG Vanaf nu kunnen 2/3 van de maximale aantal ml bloeibooster dat op de verpakking staat
39e DAG
40e DAG Er kan nu eventueel met citroenzuur worden gewerkt
41e DAG
42e DAG Meten is weten
43e DAG
44e DAG
45e DAG
46e DAG Vanaf nu kunnen we het maximale van de maximale aantal ml bloeibooster dat op de verpakking staat. Dit is een richtlijn en niet bij alle bloeiboosters is dit gelijk. Ga nooit over het maximale aantal ml dosering heen die op verpakking staat.
47e DAG meten is weten
48e DAG
49e DAG
50e DAG Er kan nu eventueel met citroenzuur worden gewerkt
51e DAG
52e DAG
53e DAG Nu gaan we de slabs schoonspoelen. Dit doen we door zoveel water op temp 20 graden door de slabs te spoelen totdat de EC op 1.0 staat of nog lager. Dit schoon spoelen gebeurt met schoon water met een PH van 5
54e DAG tot 59e DAG In deze periode geef je schoon water met een PH van 5
60e DAG Eindelijk er kan geoogst worden.

succes

[QnQ]

Re: Grondwaardes meten

Zoals je al zei.
Dit zijn dingen voor broodkwekers.

CO2 werkt alleen goed bij een gesloten systeem, dus geen afzuig naar buiten, en alle andere omstandigheden moeten optimaal zijn.
Als hobbykweker met een vierkante meter groen is dit onzin.
Wij groeien gewoon een paar weekjes extra, en dan halen we ook makkelijk die 1:1 zonder al die dure verbouwingen.