Forum Top Ad MOBILE Smallest

Collapse

Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Info blad voor het kweken op B.A.C lava/aarde, Hyd

Collapse
X
 
  • Filter
  • Tijd
  • Geef Weer
Clear All
new posts

    Info blad voor het kweken op B.A.C lava/aarde, Hyd

    Korting op 420shop
    De groeiperiode altijd 18 a 20 uur licht / bloeiperiode altijd 12 a 13 uur licht.
    13 uur licht mag je pas gaan geven vanaf einde week 2 bloei.Dus eerst terug gaan naar 12 uur licht en aan het einde van week 2 bloei ga je om de 2 dagen een kwartiertje
    meer licht geven tot je aan het eind van de 3e week bloei op 13 uur licht zit.Geef in de zomer geen 13 uur licht want dit kan de plant met deze temperaturen niet
    volhouden.Het voordeel van 13 uur licht geven is, dat je dezelfde hoeveelheid krijgt maar dan 1 week eerder!!
    Temperatuur in de groeiperiode constant gelijk houden (24gr/dag 24gr/nacht) om de maximale energie om te zetten naar groei hormonen dat betekent aanmaak van bladeren,
    stengels en wortels.(zomer na bootsen)
    Temperatuur in de bloeiperiode 28gr dag 20 graden nacht,hiermee dwing je de plant tot aanmaak van bloei hormonen. (herfts na bootsen).
    Na 2 a 3 dagen groei (eerst het gewas laten wennen aan nieuwe medium en ruimte omstandigheden): Zoveel mogelijk lampen proberen aan te doen(als je de temperatuur
    maar onder controle houdt), zodat je dan maximaal licht = energie geeft aan het gewas, waardoor deze sneller blad, wortels en takken aanmaakt en dat zich weer vertaalt
    in een kortere voorgroeiperiode.
    Zorg wel voor een zeer hoge luchtvochigheid,het kleine gewas kan nog niet zoveel verdampen.Doe dit bijv.door een tentje te maken boven de planten(planten net spannen
    op 60 cm van de planten en met daar boven op doorzichtig plastic, prik er wat gaatjes in, aan de bovenkant omdat de warme lucht er onder uit moet.
    De groeiperiode is ongeveer 0 tm 21 dagen,na gelang de hoeveelheid planten er op een m2 staan.Bij 5 planten op m2 ongeveer 21 dagen, bij 10 planten ongeveer 14
    dagen,bij 18 planten op een m2 ongeveer 7 dagen bij 25 of meer planten heb je geen voorgroei periode meer nodig.(geef wel altijd 1 week groeivoeding mee).
    Zorg er voor dat je de temperatuur onder controle houdt: In de groeiperiode 24gr/24gr en in de bloeiperiode 20gr/28gr.Dit is de ideale ruimte/plant temperatuur.
    Gebruik de eerste week groei ook je swenk ventilatoren niet,want daar beinvloed je de verdamping mee bij de blaadjes en hij kan nog niet zoveel verdampen.
    Tevens kun je hier bladkou mee veroorzaken (paarse steeltjes aan de bladeren). Je moet wel de lucht die je van buiten haalt, laten circuleren in de ruimte. Het beste is de
    verse lucht van boven of van onderin in te blazen(bijv. met een air-sock), omdat dan de lucht langs de plant omhoog komt en verse CO2 kan worden opgenomen door de
    huidmondjes onderaan het blad. (In het najaar en de winter en het voorjaar wel de lucht vanuit de airsock vanaf boven de lampen laten inkomen,als de temperatuur
    lager is dan 18 graden, is de lucht warmer als 16 tm 18 graden dan vanaf onderin in blazen.Dus de airsock tussen de planten leggen meestal in de zomer.Ook voorkom je
    met deze air-sock dat er strips,spint ed binnen worden geblazen.
    Na een paar dagen groei de lampen proberen naar beneden te halen (als je blaadjes maar niet gaan krullen) , daarmee kan je de uiteindelijke lengte van de plant bepalen
    in samenwerking met de voeding (zie info voeding). De lampen zo mee blijven sturen tot het eind van de oogst, de reden hiervoor is dat de planten altijd naar het licht
    willen groeien, daarmee rek je de plant uit. (waarom niet uitrekken? Zie info voeding).Het voordeel van de lamp dicht bij je bladeren betekent meer intensiteit van het
    licht op je bladeren,dus meer energy aanmaak!!
    Bladvoeding gebruiken is voor het aanmaken van die micro-organisme die er voor zorgen dat de voeding via de bladeren naar binnengaan en er sneller chlorofyl word
    aangemaakt(groene kleur), en het op laten nemen van de CO2 via de stomata s (openingen onderin je blad). Tegelijkertijd ben je ook de vochtigheid in de ruimte aan het
    verhogen. Pas gaan sproeien als de lampen net uitgegaan zijn of net zijn aangegaan, daarmee voorkom je bladverbranding. Tevens is deze bladvoeding een plantversterker
    die de plant beschermt tegen trips,spint, e.d.
    Aanmaken van vat: Zorg er altijd voor dat er een vatverwarming aanwezig is, want het water hoort op 22 graden te zijn wanneer je de planten water geeft. Ook voor het
    controleren van de pH in het vat is dit belangrijk, omdat de pH meter die je gebruikt ook is geijkt op deze temperatuur, want als je een pH meter nieuw koopt bij de
    shop, moet je deze meter altijd eerst een uur in lauw water zetten, en op deze temperatuur is hij dan geijkt. Nu kun je dus een goede meting verrichten. Ook moet je zorgen
    voor een circulatie pomp in het vat, die er voot zorgt dat alle voedingsstoffen niet naar beneden zakken, want dan zul je geen goeie meting kunnen doen, dus goed
    laten circuleren. Zorg er ook voor dat er altijd een luchtpomp in je vat zit,omdat je water voorzien moet worden van zuurstof,en dit is wat de wortel nodig heeft, zuurstof.
    Als eerste dus het water op temperatuur laten komen, daarna de voedingstoffen toevoegen en als allerlaatste de pH afstellen. Bij het afstellen van je pH de luchtpomp uit
    doen, en nu niet meer aan doen anders loopt je pH waarde weer omhoog.
    Voeding : Beginnen met een hoge EC heeft als voordeel dat je daarmee de plant kan sturen, dat betekent wanneer je met een hoge EC begint, je meer zouten aan je water
    toevoegt, waardoor het water een stroperige substantie wordt, wat uiteindelijk resulteert in een kortere plant en die niet uitrekt(lang gerekte planten), want met water rek

    steken in aanmaak van bloemen.
    Een hogere Ec kan je wortels NOOIT verbranden(van voeding verbranden geen wortels)maar als je de zuurtegraad niet na meet van je water dus je pH waarde,kan dit
    water wel is te zuur zijn en ja van een te lage pH waarde in je water dus zuur,kunnen je wortels wel verbranden,dus moet je ten alle tijden een pH meter gebruiken,dus
    ook op aarde systemen. De regel is wat een plant nodig heeft aan voeding, neemt hij op en wat hij niet nodig heeft, laat de plant liggen, totdat hij deze voedingsstoffen

    Je moet alleen bladeren weghalen die in de schaduw staan,dus alleen onderin blad verwijderen,maar geen bladeren die volop in het licht staan zoals bovenin,deze moet
    je gewoon weg buigen naar beneden.(dat zijn je fabrieken bovenin).
    Door deze manier van kweken kun je ook meer planten op een vierkante meter neerzetten (wat wel betekent dat je vanaf week 4 blad MOET gaan plukken,anders
    gewoon met minder op een m2 werken).
    Het voordeel van een hoge EC geven is, dat je uiteindelijk meer productie kan behalen op een m2, omdat alle voedingen bestaan uit zouten (door de fotosynthese leggen
    de suikers de minerale zouten vast als bouwstenen voor de plant), dus elke korrel zout die je in de bloem komt betekent zwaardere vrucht.Met een hogere EC beginnen
    heeft ook als voordeel dat de plant zich ook beter zal ontwikkelen en hij zal hij ook sneller alles aan kunnen maken, zoals bladeren, wortels, takken en bloemen, en dit

    alleen in het vat) in orde is, want de pH bepaald wat de plant op kan nemen. Is deze te laag of te hoog (zie info blad pH schema) dan kan deze bepaalde voedingstoffen
    niet meer tot zich nemen en dan kun je gebreken krijgen aan de bladeren waarmee de plant dus aangeeft: Ik kom iets te kort!!
    Bij een te hoge pH: (dit gebeurt meestal in de eerste 2 a 3 weken) Dit komt door de stikstof en fosfaten die in de groeivoeding zitten,die worden opgenomen door de wortel
    en als de plant die opneemt gaat de pH waarde bij de wortel omhoog en wat jullie dan zien als licht groene blaadjes in de kop van de plant, belangrijk is dan de
    B.A.C wortelstimulator en bladvoeding te gebruiken. Dan hou je dit onder controle. En bij een te lage pH: Dit gebeurd meestal rond de 6e week bloei,iedereen is bezig
    met boosters (pk) om de bloem hard te maken (blijven doen) maar Kalium trekt de pH bij de wortel juist enorm naar beneden,dus hier gebruiken wij de bloeistimulator
    voor.(buffert de pH juist omhoog). Als je pH iets te hoog/laag is in het medium(bijv.steenwol of perlite en mapito), moet je vanuit het vat gaan sturen met de pH.Bij grond
    en cocos ben je afhankelijk van de kalk buffer of hij nog genoeg aanwezig is!! Is deze op(teveel spoelen of lage ec meegeven of je water niet meten op PH) dan is het
    kweken afgelopen deze ronde.(opnieuw opwaarderen met kalk.
    Wanneer je de slab wilt controleren op de pH, moet je een spuit kopen, waarmee je de voedingsoplossing weg kan trekken uit het midden van de mat (bij de wortel, want
    daar is de pH bepalend). Meet deze voedingsoplossing en je weet wat de pH in de slab is. Bij aarde of cocos moet je hier en daar in het hok een monster aarde of cocos

    dan filteren (koffie filter) en de overgebleven vloeistof meten met de pH meter, dan weet je bijna voor 90% hoe hoog of laag de pH staat in het medium.
    Deze meting regelmatig doen het liefst om de 3 a 5 dagen, vooral in slabs. Op nieuwe aarde of cocos zal je niet gauw een probleem krijgen met de pH in het medium,
    omdat je hier met een kalk buffer werk en die zorgt ervoor dat de pH altijd wordt gehouden op een pH van 6.0.Dus zuur je vat met water altijd af op een pH van 6.0 en
    hou je de kalk buffer goed in standt Alleen wanneer je de aarde of cocos voor een 2e keer gebruikt moet je deze aarde altijd weer opwaarderen met kalk en bio-korrels
    omdat de plant ook deze kalk en bio-korrels verbruikt. Zorg er dan voor, dat wanneer je met onze 1 componenten aarde voeding werkt, dat je de juiste kalk neemt ( B.A.C
    kalk omdat deze kalk calcium bevat. Dit calcium heb je nodig omdat in onze 1 componenten aarde voeding geen calcium zit. Ook bij cocos altijd bij hergebruik kalk toevoegen.
    Bij hydro systemen heb je geen kalk nodig.Meten=Weten!!
    B.A.C groeivoeding in de groeiperiode is erg belangrijk. In de groeiperiode heeft de plant juist stikstof nodig (bouwsteen van de plant) om bladeren, takken en stelen aan
    te maken, en fosfor heeft de plant nodig voor het aanmaken van de wortels. NPK betekent N = stikstof P = phosfor en K = kalium .In de bloeiperiode heeft de plant
    juist meer kalium (aanmaak en hardheid van de bloem) nodig, dus daarom is er verschil in de formule van de groei en bloeivoeding.
    De B.A.C wortelstimulator/bloeistimulator en de Final Solution zorgen voor het activeren van micro organismen(speciaal de groep actinomycetes) die in je medium aa
    wezig zijn, Bij deze deling van de micro organismen (cellen) vindt een reactie plaats, bij deze reactie maken micro organismen zuurstof aan wat goed is voor de wortel en
    zij produceren zelf hoogwaardige enzymen . Zuurstof is belangrijk voor het medium om een grotere biologische worteldruk op te bouwen, waardoor de voedingen
    sneler de plant in kan worden getransporteerd, en de enzymen die aangemaakt worden zorgen voor het transport van de voedingen, en beschermen het medium tegen
    diverse bodemziekten en breken de afvalzouten af. Deze B.A.C stimulators zorgen ook voor de aanmaak van die micro organismen die je leidingen schoon houden.
    (Werk wel met een pe filter en met een zeef). Bij gebruik van deze B.A.C stimulators mag je dus ook geen enzymen meer gebruiken want deze worden al door microorgnisme
    gemaakt.Wel zit er in de wortelstimulator een pH verlager en in de bloeistimulator zit een pH verhoger vanwege je pH stijging in de eerste 3 weken en een pH
    verlaging vanaf week 6 bloei.
    B.A.C F1 booster moet je in de 6e week bloei gaan gebruiken om de bloemen compacter te maken.Je moet je basis voeding terug brengen met 0.6 Ec en daarna met de
    booster weer 0.6 omhoog gaan tot de waarde waar je op dat moment .
    PROBLEMEN AAN DE PLANT:
    Krullende bladeren kan zijn Te hoge verdamping:lage luchtvochtigheid of te weinig of te langzaam water toevoer naar de bladeren, droog medium bijv. of te hoge Ec.Ga
    niet spoelen, maar breng je ec weer met 0,2 omlaag want 2 dagen geleden was alles mischien nog goed,dan krijgt de plant zijn water iets makkelijker dus gaat het water
    weer iets sneller naar het blad,waardoor hij weer kan koelen.

    Paars / rode steeltjes aan de bladeren = Bladkou : De ventilatoren staan te dicht op de bladeren, want de bladeren verdampen vocht en daar blaast de ventilator
    op > veroorzaakt kou. Of je temperatuur is te laag in de kweekruimte.Ook kan je door een hoge pH in het
    medium paarse steeltjes krijgen.(phosfor te kort).

    Herfstgele bladeren betekent meestal : Meestal in de 6e en 7e week bloei, kan de ph te laag zijn in het medium pH , of bladeren die geen licht meer
    kregen worden geel, of door dat ze beschadigd zijn door aantasting van insecten.

    Licht groene tot gele bladeren betekent : Meestal in de 1e week groei tot de 3e week bloei. Meestal pH te hoog in het medium, of te weinig voeding
    gegeven,of teveel warmte op het blad.

    Donkergroene doffe bladeren met roest pikkels betekent : Een te lage pH in het medium (overdosis mangaan zie folder wat plant opneemt bij lage pH)Dit gebeurd
    meestal bij week 5 a 6 bloei

    Roest vlekken op de bladeren betekent : Meestal geen groeivoeding gegeven(slappe cellen gemaakt in de groei periode) en vaak in combinatie te lage
    pH aan het eind in het medium.

    Rode of paarse strepen op de stam betekent : Meestal stikstof te kort of te koude ruimte/medium temperatuur

    TIPS;
    In de zomer periode werken we meestal met een lagere EC omdat de plant juist in die warme omstandigheden gekoeld moet blijven, dat betekent meer water geven met
    een lagere EC want dan koelt de plant meer. Je krijgt hierdoor een betere verdamping ten gunste van de huidmondjes van het blad (uitdroging van de cellen in het blad
    wordt veroorzaakt door te weinig of geen verdamping). Drainage uit de potten of slabs is altijd goed, omdat je daar een groot gedeelte van de afvalstoffen (natrium/chloor)
    mee kwijt raakt maar niet alles. Dat kun je oplossen met B.A.C the final solution. Dit product activeert die micro organismen die enzymen aanmaken waarna alle
    afvalzouten zeer snel worden omgezet in beschikbare elementen voor de plant, zeer goed te gebruiken op bakken of potten met aarde omdat daar meestal geen afvoersysteem
    gebruikt worden, dus alle afvalzouten blijven in het medium zitten en die kunnen vaak problemen geven aan de plant, vooral bij hergebruik van de mediums.
    Altijd de bovenlaag van je potten of bak verwijderen en het liefst ook de onderlaag,als dit niet gaat de onderkant niet mee woelen anders breng je alle rotzooi van onderen
    naar boven. Zorg er altijd voor dat mediums, bv. aarde, altijd voor 50% vochtig zijn, en bij cocos en hydro 60% tot 70%. Probeer de mediums te verwarmen als de
    ondergrond te koud is, bijvoorbeeld met een verwarmingskabel, omdat het heel belangrijk is dat de worteltemperatuur, wanneer de lampen aan springen, bijna gelijk
    moet zijn aan de ruimte temperatuur, omdat dan de wortel de energie van de lampen gelijk kan omzetten in productie, anders duurt dit 2 uur voordat de mediums opgewarmd
    zijn, en dat betekent dat de wortel (fabriekje) pas 2 uur later op 100% staat te werken en dit kost je elke dag 2 uur productie.
    De wortel temperatuur mag maximaal 2 graden boven de ruimte temperatuur uitkomen. Dus l uur voor de lampen aanspringen, de verwarmingskabel laten aanslaan, en
    deze instellen in de groeiperiode op 26 graden. En dan 1 uur, nadat de lampen zijn aangegaan, weer laten uitgaan. In de bloeiperiode, 1 uur voor de lampen aangaan, de
    verwarmingskabel aan laten gaan en dan instellen op 22 graden. En na 1 uur als de lampen zijn aangegaan, de verwarmingskabel weer uit laten gaan.
    Je bodem alleen bij verwarmen als je dus met een koude ondergrond zit.



    #2
    Re: Info blad voor het kweken op B.A.C lava/aarde,

    hey leuke info alleen heel erg moeilijk te lezen naar mijn mening
    Als je het goed vind zal ik het eens wat herstructureren zodat het makkelijker te lezen is.

    het is verder heel nuttige info voor een beginnende kweker en een leuk naslagwerkje om er eens bij te pakken.

    Als ik het aan heb gepast zal ik het je toe sturen zodat je het kunt plaatsen.

    Comment


      #3
      Re: Info blad voor het kweken op B.A.C lava/aarde,

      Oorspronkelijk geplaatst door swingers View Post
      hey leuke info alleen heel erg moeilijk te lezen naar mijn mening
      Als je het goed vind zal ik het eens wat herstructureren zodat het makkelijker te lezen is.

      het is verder heel nuttige info voor een beginnende kweker en een leuk naslagwerkje om er eens bij te pakken.

      Als ik het aan heb gepast zal ik het je toe sturen zodat je het kunt plaatsen.

      is goed thnx (Y)

      Comment


        #4
        Re: Info blad voor het kweken op B.A.C lava/aarde,

        Verlichting :

        De groeiperiode altijd 18 a 20 uur licht
        bloeiperiode altijd 12 a 13 uur licht.
        Als je naar 12 uur licht wilt gaan kun je dit het beste doen in de 2e week dat je plant in bloei staat. Dit kun je het beste doen door elke dag een kwartier meer licht te geven zodat je aan het eind van de 3e week bloei op 13 uur licht zit. Het voordeel van 13 uur licht geven is, dat je dezelfde hoeveelheid krijgt maar dan 1 week eerder!!

        Zorg er ook voor dat de lamp zo dicht mogelijk op de plant staat, let wel op als je een HPS lamp gaat gebruiken dat de afstand tussen de lamp en de plant voldoende is aangezien een HPS behoorlijk wat warmte produceert. Vuistregel : 600 watt = 60 cm; 400 watt = 40 cm; 250 Watt = 25 cm
        Een TL of spaarlamp kan op ongeveer 5 cm van de plant komen te hangen aangezien deze niet veel warmte produceren.

        Temperatuur:

        Temperatuur in de groeiperiode constant gelijk houden (24gr/dag 24gr/nacht) om de maximale energie om te zetten naar groei hormonen dat betekent aanmaak van bladeren,
        stengels en wortels.(zomer na bootsen)
        Temperatuur in de bloeiperiode 28gr dag 20 graden nacht,hiermee dwing je de plant tot aanmaak van bloei hormonen. (herfts na bootsen).
        Probeer de temperatuur zo constant mogelijk te houden want planten hebben een hekel aan schommelende temperaturen ( dit kun je herkennen door paarse steeltjes van de bladeren).

        Als je een zaadkweek of een stek neemt zorg er dan voor dat je langzaam het licht laat toenemen, een kleine plant kan ni=og niet zoveel licht hebben in het begin. Maar kijk goed naar je planten.
        Geef zoveel mogelijk licht want meer licht = meer energie geeft voor het gewas, waardoor deze sneller blad, wortels en takken aanmaakt en dat zich weer vertaalt
        in een kortere voorgroeiperiode.

        LV:

        Zorg voor een zeer hoge luchtvochtigheid bij nieuwe plantjes, het kleine gewas kan nog niet zoveel verdampen. Doe dit bijvoorbeeld door een tentje te maken boven de planten van een boterhamzakje of een stukje huishoudfolie. Prik wel kleine gaatjes in het zakje of folie want de plant moet wel verse lucht krijgen.
        Als de planten een week oud zijn kun je de luchtvochtigheid laten zakken naar een 80%
        Na twee weken mag hij op de 70% zitten

        Groeiperiode:

        Afhankelijk van de beschikbare ruimte en het aantal planten per vierkante meter is de groeitijd tussen de 14 en 21 dagen
        Heb je 1 vierkante meter en zet je 5 planten dan is een groeiperiode van 21 dagen voldoende
        Zet je 10 planten op de zelfde vierkante meter dan kun je met 14 dagen groeien al uit de voeten.
        Zorg dat de temperatuur goed onder controle blijft tijdens de gehele groei fase.
        Het gebruik van een ventilator op de planten is in de eerste week niet nodig aangezien de planten nog niet al te veel kunnen verdampen en de LV hoog moet blijven

        Luchtinlaat:


        Zorg dat je een goede luchtinlaat hebt die geen licht door kan laten, dit kun je maken door een lichtsluis te maken. Een lichtsluis is enen labyrint waardoor wel lucht kan stromen maar wat licht tegen zal houden. Dit is van groot belang aangezien er geen licht bij de planten mag komen tijdens de donkere tijden als de lampen uit zijn.
        Verder moet je de lucht die je van buiten haalt, laten circuleren in de ruimte. Het beste is de
        verse lucht van boven of van onderin in te blazen (bijv. met een air-sock), omdat dan de lucht langs de plant omhoog komt en verse CO2 kan worden opgenomen door dehuidmondjes onderaan het blad. (In het najaar en de winter en het voorjaar wel de lucht vanuit de air-sock vanaf boven de lampen laten inkomen zodat deze eerst warm kan worden voor hij de planten te veel af zal koelen.
        Is je aanvoer lucht warmer dan 18 graden is het aan te reden de lucht van onder in te blazen zodat de planten evt wat af kunnen koelen, gebruik hierbij ook weer een air-sock zodat evt. ongedierte niet de kas in wordt geblazen.

        Verzorging:

        Je moet alle bladeren weghalen die in de schaduw staan,dus alleen onderin blad verwijderen,maar geen bladeren die volop in het licht staan zoals bovenin,deze moetje gewoon weg buigen naar beneden.(dat zijn je fabrieken bovenin).Door deze manier van kweken kun je ook meer planten op een vierkante meter neerzetten (wat wel betekent dat je vanaf week 4 blad MOET gaan plukken,andersgewoon met minder op een m2 werken).

        Toppen:
        Het toppen van een plant heeft als voordeel dat je minder hoge planten krijgt en meer hoofdstammen waarin weer toppen gaan komen. Toppen doe je vanaf de 4e internode en dan haal je de hele bovenste top weg zodat daar twee nieuwe scheuten uit gaan komen waarop weer toppen ontwikkelen. Ook de zijscheuten van de onderliggende node’s zullen sneller gaan ontwikkelen. Wat weer een hogere opbrengst geeft.

        Fimmen:
        Bij het fimmen haal je niet de hele bovenste tip weg maar 45% van deze top. Als je het goed hebt gedaan zullen er 4 toppen ontstaan in plaats van 2. meer info hierover vind je verderop op dit forum.

        Dieven:
        Het dieven doe je vanaf de derde week dat de plant in bloei staat, hierbij haal je alle kleine topjes weg die onderaan de plant ontstaan. Hierdoor zal alle voeding naar de hoofdtoppen gestuurd worden en worden deze dus dikker, steviger en compacter. Ga om de week alle planten weer even langs en haal telkens de kleine topjes weg.





        Voeding:

        Bladvoeding gebruiken is voor het aanmaken van die micro-organisme die er voor zorgen dat de voeding via de bladeren naar binnengaan en er sneller chlorofyl wordaangemaakt (groene kleur), en het op laten nemen van de CO2 via de stomata s (openingen onderin je blad). Tegelijkertijd ben je ook de vochtigheid in de ruimte aan hetverhogen. Pas gaan sproeien als de lampen net uitgegaan zijn of net zijn aangegaan, daarmee voorkom je bladverbranding. Tevens is deze bladvoeding een plantversterkerdie de plant beschermt tegen trips,spint, e.d.

        Aanmaken van een voedingsvat:

        Zorg er altijd voor dat er een vatverwarming aanwezig is, want het water hoort op 22 graden te zijn wanneer je de planten water geeft. Ook voor hetcontroleren van de pH in het vat is dit belangrijk, omdat de pH meter die je gebruikt ook is geijkt op deze temperatuur, want als je een pH meter nieuw koopt bij deshop, moet je deze meter altijd eerst een uur in lauw water zetten, en op deze temperatuur is hij dan geijkt. Nu kun je dus een goede meting verrichten. Ook moet je zorgen
        voor een circulatie pomp in het vat, die er voor zorgt dat alle voedingsstoffen niet naar beneden zakken, want dan zul je geen goeie meting kunnen doen, dus goedlaten circuleren. Zorg er ook voor dat er altijd een luchtpomp in je vat zit,omdat je water voorzien moet worden van zuurstof,en dit is wat de wortel nodig heeft, zuurstof.

        PH waarde:
        Als eerste dus het water op temperatuur laten komen, daarna de voedingstoffen toevoegen en als allerlaatste de pH afstellen. Bij het afstellen van je pH de luchtpomp uitdoen, en nu niet meer aan doen anders loopt je pH waarde weer omhoog.
        Wil je geen gebruik maken van een PH meter en toch redelijk safe zijn wat Ph waarde betreft gebruik dan regenwater. Het regenwater heeft doorgaans een goede PH waarde voor onze planten.

        Ec waarde :

        Beginnen met een hoge EC heeft als voordeel dat je daarmee de plant kan sturen, dat betekent wanneer je met een hoge EC begint, je meer zouten aan je watertoevoegt, waardoor het water een stroperige substantie wordt, wat uiteindelijk resulteert in een kortere plant en die niet uitrekt(lang gerekte planten), want met water reksteken in aanmaak van bloemen.

        Een hogere Ec kan je wortels NOOIT verbranden(van voeding verbranden geen wortels)maar als je de zuurtegraad niet na meet van je water dus je pH waarde,kan ditwater wel is te zuur zijn en ja van een te lage pH waarde in je water dus zuur,kunnen je wortels wel verbranden,dus moet je ten alle tijden een pH meter gebruiken,dusook op aarde systemen. De regel is wat een plant nodig heeft aan voeding, neemt hij op en wat hij niet nodig heeft, laat de plant liggen, totdat hij deze voedingsstoffen



        Je moet alleen bladeren weghalen die in de schaduw staan,dus alleen onderin blad verwijderen,maar geen bladeren die volop in het licht staan zoals bovenin,deze moetje gewoon weg buigen naar beneden.(dat zijn je fabrieken bovenin).Door deze manier van kweken kun je ook meer planten op een vierkante meter neerzetten (wat wel betekent dat je vanaf week 4 blad MOET gaan plukken,andersgewoon met minder op een m2 werken).

        Het voordeel van een hoge EC geven is, dat je uiteindelijk meer productie kan behalen op een m2, omdat alle voedingen bestaan uit zouten (door de fotosynthese leggende suikers de minerale zouten vast als bouwstenen voor de plant), dus elke korrel zout die je in de bloem komt betekent zwaardere vrucht.Met een hogere EC beginnenheeft ook als voordeel dat de plant zich ook beter zal ontwikkelen en hij zal hij ook sneller alles aan kunnen maken, zoals bladeren, wortels, takken en bloemen, en dit
        alleen in het vat) in orde is, want de pH bepaald wat de plant op kan nemen. Is deze te laag of te hoog (zie info blad pH schema) dan kan deze bepaalde voedingstoffenniet meer tot zich nemen en dan kun je gebreken krijgen aan de bladeren waarmee de plant dus aangeeft: Ik kom iets te kort!!
        Bij een te hoge pH: (dit gebeurt meestal in de eerste 2 a 3 weken) Dit komt door de stikstof en fosfaten die in de groeivoeding zitten,die worden opgenomen door de wortelen als de plant die opneemt gaat de pH waarde bij de wortel omhoog en wat jullie dan zien als licht groene blaadjes in de kop van de plant, belangrijk is dan deB.A.C wortelstimulator en bladvoeding te gebruiken. Dan hou je dit onder controle. En bij een te lage pH: Dit gebeurd meestal rond de 6e week bloei,iedereen is bezigmet boosters (pk) om de bloem hard te maken (blijven doen) maar Kalium trekt de pH bij de wortel juist enorm naar beneden,dus hier gebruiken wij de bloeistimulatorvoor.(buffert de pH juist omhoog). Als je pH iets te hoog/laag is in het medium(bijv.steenwol of perlite en mapito), moet je vanuit het vat gaan sturen met de pH.Bij gronden cocos ben je afhankelijk van de kalk buffer of hij nog genoeg aanwezig is!! Is deze op(teveel spoelen of lage ec meegeven of je water niet meten op PH) dan is hetkweken afgelopen deze ronde.(opnieuw opwaarderen met kalk.

        Wanneer je de slab wilt controleren op de pH, moet je een spuit kopen, waarmee je de voedingsoplossing weg kan trekken uit het midden van de mat (bij de wortel, wantdaar is de pH bepalend). Meet deze voedingsoplossing en je weet wat de pH in de slab is. Bij aarde of cocos moet je hier en daar in het hok een monster aarde of cocosdan filteren (koffie filter) en de overgebleven vloeistof meten met de pH meter, dan weet je bijna voor 90% hoe hoog of laag de pH staat in het medium.Deze meting regelmatig doen het liefst om de 3 a 5 dagen, vooral in slabs. Op nieuwe aarde of cocos zal je niet gauw een probleem krijgen met de pH in het medium,omdat je hier met een kalk buffer werk en die zorgt ervoor dat de pH altijd wordt gehouden op een pH van 6.0.Dus zuur je vat met water altijd af op een pH van 6.0 enhou je de kalk buffer goed in standt Alleen wanneer je de aarde of cocos voor een 2e keer gebruikt moet je deze aarde altijd weer opwaarderen met kalk en bio-korrelsomdat de plant ook deze kalk en bio-korrels verbruikt. Zorg er dan voor, dat wanneer je met onze 1 componenten aarde voeding werkt, dat je de juiste kalk neemt ( B.A.Ckalk omdat deze kalk calcium bevat. Dit calcium heb je nodig omdat in onze 1 componenten aarde voeding geen calcium zit. Ook bij cocos altijd bij hergebruik kalk toevoegen.Bij hydro systemen heb je geen kalk nodig.Meten=Weten!!


        B.A.C groeivoeding in de groeiperiode is erg belangrijk. In de groeiperiode heeft de plant juist stikstof nodig (bouwsteen van de plant) om bladeren, takken en stelen aante maken, en fosfor heeft de plant nodig voor het aanmaken van de wortels. NPK betekent N = stikstof P = phosfor en K = kalium .In de bloeiperiode heeft de plantjuist meer kalium (aanmaak en hardheid van de bloem) nodig, dus daarom is er verschil in de formule van de groei en bloeivoeding.De B.A.C wortelstimulator/bloeistimulator en de Final Solution zorgen voor het activeren van micro organismen(speciaal de groep actinomycetes) die in je medium aanwezig zijn, Bij deze deling van de micro organismen (cellen) vindt een reactie plaats, bij deze reactie maken micro organismen zuurstof aan wat goed is voor de wortel enzij produceren zelf hoogwaardige enzymen . Zuurstof is belangrijk voor het medium om een grotere biologische worteldruk op te bouwen, waardoor de voedingensneler de plant in kan worden getransporteerd, en de enzymen die aangemaakt worden zorgen voor het transport van de voedingen, en beschermen het medium tegendiverse bodemziekten en breken de afvalzouten af.

        Deze B.A.C stimulators zorgen ook voor de aanmaak van die micro organismen die je leidingen schoon houden.(Werk wel met een pe filter en met een zeef). Bij gebruik van deze B.A.C stimulators mag je dus ook geen enzymen meer gebruiken want deze worden al door microorgnisme
        gemaakt.Wel zit er in de wortelstimulator een pH verlager en in de bloeistimulator zit een pH verhoger vanwege je pH stijging in de eerste 3 weken en een pHverlaging vanaf week 6 bloei.
        B.A.C F1 booster moet je in de 6e week bloei gaan gebruiken om de bloemen compacter te maken.Je moet je basis voeding terug brengen met 0.6 Ec en daarna met debooster weer 0.6 omhoog gaan tot de waarde waar je op dat moment .

        Aarde:

        Probeer de aarde te verwarmen als deondergrond te koud is, bijvoorbeeld met een verwarmingskabel, omdat het heel belangrijk is dat de worteltemperatuur, wanneer de lampen aan springen, bijna gelijkmoet zijn aan de ruimte temperatuur. Omdat dan de wortel de energie van de lampen gelijk kan omzetten in productie, anders duurt dit 2 uur voordat de mediums opgewarmd
        zijn, en dat betekent dat de wortel (fabriekje) pas 2 uur later op 100% staat te werken en dit kost je elke dag 2 uur productie.

        De wortel temperatuur mag maximaal 2 graden boven de ruimte temperatuur uitkomen. Dus l uur voor de lampen aanspringen, de verwarmingskabel laten aanslaan, endeze instellen in de groeiperiode op 26 graden. En dan 1 uur, nadat de lampen zijn aangegaan, weer laten uitgaan. In de bloeiperiode, 1 uur voor de lampen aangaan, deverwarmingskabel aan laten gaan en dan instellen op 22 graden. En na 1 uur als de lampen zijn aangegaan, de verwarmingskabel weer uit laten gaan.
        Je bodem alleen bij verwarmen als je dus met een koude ondergrond zit.




        PROBLEMEN AAN DE PLANT:

        Krullende bladeren kan zijn Te hoge verdamping:lage luchtvochtigheid of te weinig of te langzaam water toevoer naar de bladeren, droog medium bijv. of te hoge Ec.Ga
        niet spoelen, maar breng je ec weer met 0,2 omlaag want 2 dagen geleden was alles mischien nog goed,dan krijgt de plant zijn water iets makkelijker dus gaat het water
        weer iets sneller naar het blad,waardoor hij weer kan koelen.

        Paars / rode steeltjes aan de bladeren = Bladkou : De ventilatoren staan te dicht op de bladeren, want de bladeren verdampen vocht en daar blaast de ventilator
        op > veroorzaakt kou. Of je temperatuur is te laag in de kweekruimte.Ook kan je door een hoge pH in hetmedium paarse steeltjes krijgen.(phosfor te kort).

        Herfstgele bladeren betekent meestal : Meestal in de 6e en 7e week bloei, kan de ph te laag zijn in het medium pH , of bladeren die geen licht meer
        kregen worden geel, of door dat ze beschadigd zijn door aantasting van insecten.

        Licht groene tot gele bladeren betekent : Meestal in de 1e week groei tot de 3e week bloei. Meestal pH te hoog in het medium, of te weinig voeding
        gegeven,of teveel warmte op het blad.

        Donkergroene doffe bladeren met roest pikkels betekent : Een te lage pH in het medium (overdosis mangaan zie folder wat plant opneemt bij lage pH)Dit gebeurd
        meestal bij week 5 a 6 bloei

        Roest vlekken op de bladeren betekent : Meestal geen groeivoeding gegeven(slappe cellen gemaakt in de groei periode) en vaak in combinatie te lage
        pH aan het eind in het medium.

        Rode of paarse strepen op de stam betekent : Meestal stikstof te kort of te koude ruimte/medium temperatuur

        TIPS;
        In de zomer periode werken we meestal met een lagere EC omdat de plant juist in die warme omstandigheden gekoeld moet blijven, dat betekent meer water geven met
        een lagere EC want dan koelt de plant meer. Je krijgt hierdoor een betere verdamping ten gunste van de huidmondjes van het blad (uitdroging van de cellen in het blad
        wordt veroorzaakt door te weinig of geen verdamping).

        Drainage uit de potten of slabs is altijd goed, omdat je daar een groot gedeelte van de afvalstoffen (natrium/chloor)mee kwijt raakt maar niet alles. Dat kun je oplossen met B.A.C the final solution. Dit product activeert die micro organismen die enzymen aanmaken waarna alle
        afvalzouten zeer snel worden omgezet in beschikbare elementen voor de plant, zeer goed te gebruiken op bakken of potten met aarde omdat daar meestal geen afvoersysteem
        gebruikt worden, dus alle afvalzouten blijven in het medium zitten en die kunnen vaak problemen geven aan de plant, vooral bij hergebruik van de mediums.
        Altijd de bovenlaag van je potten of bak verwijderen en het liefst ook de onderlaag,als dit niet gaat de onderkant niet mee woelen anders breng je alle rotzooi van onderen
        naar boven.

        Zorg er altijd voor dat mediums, bv. aarde, altijd voor 50% vochtig zijn, en bij cocos en hydro 60% tot 70%.

        Comment


          #5
          Re: Info blad voor het kweken op B.A.C lava/aarde,

          thx ziet er inderdaad zo beter uit


          gr omerta

          Comment


            #6
            Re: Info blad voor het kweken op B.A.C lava/aarde,

            Comment


              #7
              Re: Info blad voor het kweken op B.A.C lava/aarde,

              Zal ik de begintekst vervangen voor de text van swingers?
              Mooi gedaan trouwens.....

              Grts
              Daniella
              Geef een lach elke dag,je zal er vaak een voor terugkrijgen.

              Misty's ABC

              Comment

              Bezig...
              X